От Найроби до Амбосели порядка 230 км. Дорога в среднем занимает 4-5 часов. Не обращая внимания на то, что в большинстве случаев в дневное время Килиманджаро всецело закрыта тучами, еще задолго до въезда в парк в тучах появился маленькой просвет, в который было видно заснеженную вершину.
На подъезде к воротам национального парка нам попались жирафовые газели геренук. Они весьма застенчивые и при мельчайшем намеке на интерес к ним с отечественной стороны сперва насторожились, а позже и вовсе убежали вглубь саванны.
К сожалению, это была единственная встреча с этими забавными газелями.
// lo-0-ol
Сафари начинается сразу после въезда в национальный парк. Первыми попадаются страусы.
// lo-0-ol
Где-то в районе трех часов мы набрели на огромное стадо слонов, пересекающих равнину.
// lo-0-ol
До тех пор пока снимали слонов, вершина Килиманджаро начала открываться. Задача усложнилась, вместить в один кадр и слонов и гору.
// lo-0-ol
По окончании того как Кили открылась всецело, казалось, что все животные стремятся сняться на фоне горы, как данный одинокий слон, пересекающий дорогу.
// lo-0-ol
На слона с прекрасным видом на Кили нас вывез экскурсовод. Красивый закатный свет, дорога, Килиманджаро и лишь одна отечественная машина (весьма редкое явление в национальных парках Кении) — этим событием не было возможности не воспользоваться, и оказалась целая фотосессия.
Вот Килиманджаро и буффало.
// lo-0-ol
Кроме того маленькая пичужка, и та наслаждается Килиманджаро в закатном свете.
// lo-0-ol
В таких условиях неудивительно, что масаи выстроили собственную деревню также с видом.
// lo-0-ol
Но не все жители парка поддерживают культ Килиманджаро. Венценосные журавли, возможно, считают, что их красота самодостаточна и не испытывает недостаток в подтанцовке в виде Кили.
// lo-0-ol
Но Амбосели — это не только Килиманджаро, это еще и слоны, большое количество слонов. Снимать их тут возможно во многих ракурсах. В таком…
// lo-0-ol
Либо таком…
// lo-0-ol
Либо таком…
// lo-0-ol
Конечно же, это не все жители национального парка. Были еще марабу, цапли, антилопы, видели гепарда, но достаточно на большом растоянии, многих не видели.
Но наиболее сильные впечатления от Амбосели, конечно же, это Килиманджаро и слоны. И для этого, на мой взор, Амбосели в обязательном порядке стоит включать в программу поездки в Кению. Масаи
Возможно, ни одно вдумчивое путешествие по Кении либо Танзании не обходится без масаев. Правильнее, и невдумчивое без них не обойдется, по причине того, что они довольно часто защищают лоджи, мелькают по саванне, пробуют впарить вещи на въездах в национальные парки и т.п.
Но многие едут в масайскую деревню, дабы познакомиться с их бытом и пофотографировать их в естественной среде обитания. Определенные замыслы были и у меня. Исходя из этого мы очертя голову восприняли предложение экскурсовода на протяжении вечернего сафари по Амбосели заехать в масайскую деревню.
// lo-0-ol
Визит стал в определенной степени разочарованием… Но все по порядку. Маленькая выдержка из статьи о масаях в Википедии, которая характеризует их современное состояние: В то время, когда в Кении развернулся туризм, масаи не смогли воспользоваться пользой собственного контроля над саваннами.
Находящиеся у власти племена с радостью признали за масаями классическое владение всеми животными и передали им кроме этого функцию охраны заповедников, тогда как ограниченная несколько менеджеров из вторых племён забрала в собственные руки индустрию туристских сафари. В итоге, туризм фактически не улучшил благосостояние масаев.
И по сей день масаи продолжают хаотично атаковать туристов, выклянчивая милостыню, и все так же не участвуют в разделе высоких доходов от сафари. Масаи не разрешают себя вольно фотографировать без платы и ревностно относятся к перепечатке пиратских фотографий.
// lo-0-ol
Экскурсовод сходу предотвратил, что посещение деревни, включая возможность фотографировать, обойдется нам в 2000 шиллингов (прим. 25 USD) с человека. Причем платим один раз экскурсоводу и каждые попытки позже еще развести нас на деньги необходимо пресекать на корню.
Как видно на фото, деревня находится в красивом месте с видом на Килиманджаро. У входа нас встретил экскурсовод, что представился сыном вождя, в сопровождении директора местной школы.
По окончании того как деньги перекочевали в руки сына вождя, для нас устроили представление называющиеся встреча масаями гостя. Намерено подготовленные обитатели деревни вышли на площадку перед входом для танца и приветственной песни.
// lo-0-ol
Потребовалось мало времени, чтобы выяснить, что художественная самодеятельность будет сопровождать нас на всем протяжении визита в деревню, а соответственно естественных кадров — минимум. Оставалось ограничиваться перерывами между сценами, дабы снять хоть что-то более-менее натуральное.
// lo-0-ol
И фактически, сам концерт.
// lo-0-ol
По окончании приветственного ритуала нас пригласили состояться в саму деревню. Нужно дать должное, что экскурсия в определенной степени информативная. Вы определите, что масаи строят деревню в форме кольца, каркас хижин сооружается из особых пород деревьев, каковые не по вкусу термитам.
На каркас кладется коровий навоз. Его главное преимущество как стройматериала в том, что на жаре он затвердевает и не пропускает воду.
Потом направляться демонстрация добычи огня.
// lo-0-ol
Пламя добылся в течение примерно мин. трех. Затем нам показали два пучка деревяшек и поведали об базах масайского собирательства. Упор был сделан на две области применения природных ресурсов:
1. Борьба с малярией. В случае если масай заболевает данной заболеванием, он заваривает себе сучков из первого пучка и уходит в саванну.
В том месте его тошнит до степени полного очищения организма, а также от возбудителей малярии.
2. Для понимания важности второго пучка нужно знание того факта, что масаи проповедуют многоженство. 8-10 жен — обычное явление в классической судьбе. Жены требуют мужского внимания, исходя из этого, употребив в заваренном виде веточек из второго пучка, любой масай мужского пола способен за ночь осчастливить всех собственных жен.
// lo-0-ol
Чуть позднее в поездке мы выяснили, что культура масаев значительно богаче двух пучков деревяшек. К примеру, для ухода за телом они применяют в качестве скраба шершавые листья какого-либо кустарника.
Планируя на публичное мероприятие, будь то свадьба либо еще какой праздничный предлог, они снова же натирают собственный тело страницами приятно пахнущего кустарника. Масаи недаром считаются грозой львов. Имеется такое понятие — колокольчик масаев.
Говорят, что в случае если лев слышит звук этого колокольчика, то он начинает в тревоге оглядываться. Подобно львам масаи выпивают коровью кровь, смешанную с молоком.
Чтобы получить право стать солдатом (мораном), юный масай должен был убить льва. Но, однако, то, что мы заметили в деревне, слабо напоминало хозяев саванны. без сомнений, масаи находятся под безумным прессингом цивилизации и мечутся между жаждой сохранить личные традиции с одной стороны и воспользоваться плодами прогресса (каковые демонстрируют бессчётные туристы) с другой. Хочется верить, что они отыщут этого мальчонку и золотую середину ожидает увлекательная Национальный парк и 
судьба нового Амбосели: сутки второй
Нам предстоит переезд обратно из Амбосели в Найроби (230 км) и потом к озеру Накуру (порядка 150 км). Перед дальней дорогой нужно хорошо позавтракать.
Похоже, эта идея приходит не только в отечественные головы.
// lo-0-ol
Ланч съеден, вещи собраны, check out и в путь… Но перед тем как выехать из парка, мы делаем прощальный круг по его территории.
Проститься с нами выходят газели Томпсона.
// lo-0-ol
Не смотря на то, что, в случае если быть предельно откровенным, я не уверен, что это как раз газели Томсона. Вся закавыка в том, что имеется четыре вида газелей, похожих друг на друга: газели Томсона, газели Гранта, спрингбоки и импалы.
Выглядят все они приблизительно одинаково и различаются по полосам на боках, морде, бедрах и по размерам и формам рогов. Запомнить, у кого где что должно быть полосатое автору не удалось.
Само собой разумеется, в случае если их всех поставить рядом, то отличие очевидна, а в то время, когда они в разбивку, бес их разберет, Томсона они либо Гранта. Единственные из данной четверки, кто не издевается над мозгами туристов, это импалы.
Они категорически отказали самкам в рогах, исходя из этого, в случае если заметишь безрогую газель, сходу осознаёшь, что это импала, к тому же самка.
// lo-0-ol
Меня вечно удивлял отечественный экскурсовод, что по ходу перемещения, переговариваясь по рации с сотрудниками, иногда показывал пальцем в сторону еле заметной точки в саванне со словами Grant’s gazelle либо impala и т.п. Как он различал их на таком расстоянии, остается тайной.
Время от времени экскурсовод останавливался перед пасущимся у дороги стадом и как двоечникам в очередной раз растолковывал нам различия, а через какое-то время устраивал экзамен на следующем стаде. Создатель завалил все экзамены, так что имеется надежда возвратиться в Кению на переэкзаменовку.
Но мы отвлеклись на газелей, тем более они были не единственные, кто решил проводить нас (либо убедиться, что мы вправду уехали). У дороги делали вид, что едят траву, вотербоки.
// lo-0-ol
Тоскливым взором нас провожала гиена, причем мы ее интересовали больше, чем пасущиеся рядом марабу. Довольно марабу: время от времени создается чувство, что в действительности они заправляют всем в национальных парках.
Один по-деловому прошелся перед отечественной машиной, всем видом позволяя понять, кто тут основной.
// lo-0-ol
Где-то в туманной дымке неспешно прогуливаются слоны (куда же в Амбосели без слонов). Почему-то мне эта парочка напомнила двух подгулявших ночью друзей, возвращающихся утром к себе.
// lo-0-ol
Сперва их было двое, но скоро со стороны Килиманджаро показалось целое стадо. Да и Кили, затянутая до этого плотной дымкой, стала неспешно раскрываться.
// lo-0-ol
Уже подъезжая к воротам национального парка, мы посмотрели назад назад. Над горой нависло облако, готовое как одеяло накрыть ее до вечера.
На просторах Амбосели мирно пасся одинокий слон.
// lo-0-ol
