Данный небольшой областной центр с населением чуть меньше двухсот тысяч людей избалован вниманием туристов благодаря национальному парку Джудж, расположенному рядом. В сезон парк делается пристанищем для миллионов пернатых, прибывающих на зимовку со всего света.
За ними слетаются и любители следить за птицами. И не смотря на то, что многие скептически относятся к этому занятию, именуемому birdwatching, море птиц заставляет открыть рот кроме того бывалых путешественников.
Забегая вперед сообщу, что посещение парка — одно из самых сильных впечатлений, привезенных мной из Сенегала. Но о парке будет в следующей части, а на данный момент возвращусь в Сен-Луи.
Faidherbe Bridge, соединяющий материковую и островную части Сен-Луи.
// vartumashvili.livejournal.com
Город складывается из трех частей, соединенных мостами. Материковая часть — современная, неинтересная и самая громадная — интереса не воображает.
От моря она защищена узкой песочной косой, основание которой упирается в Мавританию. Данный район города — самый шумный и живой, его населяют их семьи и рыбаки, насчитывающие по десять и более детей.
Между материком и косой притулился маленькой райончик, занявший отдельный остров — это и имеется исторический колониальный Сен-Луи. Мы въехали на остров через грандиозный полукилометровый железный мост и остановились на площади перед бывшим губернаторским дворцом.
Сен-Луи был основан во второй половине 50-ых годов XVII века французскими торговцами на необитаемом острове, что местное племя Волоф именовало Ндар. Первое постоянное французское поселение в данной части Африки стало называться Сен-Луи-дю-Форт в дань уважения к французскому королю Людовику XIV.
Из этого на экспорт шли шкуры, пчелиный воск, благовония, каучук а также рабы. К концу 18 века Сен-Луи насчитывал около 5000 обитателей, став наибольшим центром к югу от Сахары.
Дворец губернатора, прекрасный, но не фотогеничный.
В первой половине 50-ых годов XIX века губернатором колонии стал Луи Файдхерб, сделавший для города больше, чем вся сенегальская власть за 50-летний период независимости. При нем Сен-Луи взял водопровод и начал снабжаться пресной водой, была протянута телеграфная линия в Дакар, сооружены мосты, включая и мост созданный компанией Гюстава Эйфеля (да-да, того самого) — предмет гордости жителей (тех из них, само собой разумеется, кто имеет достаточно воспитания и образования, дабы гордиться подобными вещами).
В итоге в 1895 году Сен-Луи по праву стал столицей Федерации французских западноафриканских колоний.
Единственный приличный монумент в городе остался с позапрошлого века и посвящен именно Файдхербу.
С развитием Дакара роль Сен-Луи убывает. По окончании строительства железной дороги, связавшей эти два города, торговля кроме этого переориентировалась на Дакар. Но Сен-Луи сохранил собственный статус как столица Сенегала кроме того по окончании того, как Дакар был заявлен столицей Французской Западной Африки.
И до сих пор, подобно Санкт-Петербургу в Российской Федерации, Сен-Луи считается культурной столицей страны.
Колониальная архитектура в центре города напоминает о том, что когда-то тут было прекрасно и уютно.
И чисто, что нетрудно подметить на фотографиях столетней давности.
// vartumashvili.livejournal.com
(фото из интернета)
С обретением Сенегалом независимости в первой половине 60-ых годов двадцатого века, и окончательным переносом столицы в Дакар Сен-Луи как будто бы провалился в кому. Город покинуло французское население; закрывшиеся магазины, мануфактуры и офисы не ожили до надежд и сих пор на то, что обстановка изменится уже давно никто не питает.
Однако больше трех сотен лет истории, и неповторимое размещение на стыке христианства и ислама, европейской и африканской культур не остались без следа и делают Сен-Луи не похожим ни на один второй город.
Колониальная архитектура.
(фото одного из моих попутчиков)
Школьница.
Сразу же за мостом гостей города поджидают самодельные туристические повозки. Их в том месте пара, но спрос мал. В тот момент, в то время, когда мы забрались на телегу и отправились осматривать центральные кварталы, мы были единственными туристами на острове.
А удивленные взоры жителей, каковые мы то и дело ловили на себе, только обосновывали, что белые лица не такое уж и нередкое тут явление.
Не ровен час, как нормы Шариата доберутся и до этого места, тогда грудь нужно будет прикрыть, не говоря уж про лицо.
Проехав остров полностью, от музея на самом юге до Большой (в действительности маленькой) мечети на севере, посмотрели в дворы и магазины бывших домов, посетили церковь, настоятель которой принял пожертвование, но остался весьма обижен его величиной, заметили новую мечеть и осмотрели старый кран — монумент тому времени, в то время, когда Сен-Луи был портовым городом.
Конечный юг острова. Угловое строение — музей.
Гранд моск — Громадная мечеть.
Улочки.
Старое и весьма старое.
В магазине.
Глубокоуважаемые люди идут с вечерней молитвы.
Современная мечеть (Mosquee Tidiane Keur Madior)
Собор Сен-Луи, основанный во второй половине 20-ых годов XIX века, неповторим тем, что есть ветшайшей церковью Западной Африки.
В — бедненько.
Бессчётные кофейни на колесах — одна из изюминок Сен-Луи.
Колониальный двор.
Портовый кран грузоподъемностью 20 т.
Вид на материковый район. Тут уже преобладают обычные восточные мотивы в архитектуре.
Что тут было раньше? Точно таможня либо портовые конторы.
А на данный момент местные умельцы выставляют на протяжении заколоченных дверей сувениры, среди которых попадаются увлекательные экземпляры, если не сообщить произведения искусства.
(фото одного из моих попутчиков)
Ветхий теплоход.
Городская скульптура.
