Итак, я проснулся. И вместо завтрака полез на крышу отеля. Поднимаясь на лифте на последний этаж, я, само собой разумеется, не очень рассчитывал на успех, но постараться покорить вершину одного из самых высоких строений в Сенегале определенно стоило.
По опыту знаю, что чердачная дверь возможно открыта в одном случае из десяти, но сейчас мне повезло — африканское раздолбайство, наконец, принесло пользу.
Отель Пуллман Терранга (бывший Софитель) стоит в правом южном углу площади Независимости (на первом снимке), эргономичнее размещения для созерцания города и не придумаешь. Одной стороной он наблюдает на исторический и рабочий квартал, а второй на океан и утонувшие в зелени крыши вилл.
Площадь Независимости я не забываю по ветхому советскому справочнику Африка. Страны и народы, где имеется громадная черно-белая фотография, на которой запечатлен не то какой-то митинг, не то парад.
Разглядывая тот снимок, обращаешь внимание на чистоту и ухоженность, от которых до наших дней не осталось и следа. на данный момент тут трафик, бомжи и гудки на лавках. О колониальных временах напоминают только Торговая палата (1930 года постройки) — одно из самых прекрасных строений в Сенегале — и, возможно, дом губернатора — невзрачный двухэтажный особнячок, покрытый черепичной крышей.
Среди современных коробок иногда мелькают кровли домов той эры, но их возможно пересчитать по пальцам. Глядя на многоэтажки, уходящие за горизонт, осознаёшь масштаб Дакара; определенно, это одна из самых больших и богатых африканских столиц.
И трудящиеся в паре сотен метров к северу краны огромного порта лишь подтверждают это. А на юге, на маленьком бугре практически у самой воды, прекрасно простреливается виден президентский дворец.
Торговая палата в противоположном углу площади Независимости.
// vartumashvili.livejournal.com
Вид на Дакар с крыши моего отеля.
Порт.
Вид на южную оконечность Зеленого мыса. Белое строение с флагом — президентский дворец.
Выйдя в город и сделав круг почета по площади, мы направились к президентскому дворцу. Страно для Африки и большой плюс тем, кто правит Сенегалом, но проезд ко дворцу открыт.
Более того простая городская дорога, по которой ездит всяк, кому захочется, проходит прямо на протяжении решетчатого забора. Глядя на это непотребство, нечайно задаёшь вопросы себя: а я в Африку приехал либо из Африки уехал?
Единственный постовой около древесной будки, раскрашенной в цвета национального флага, старался смотреться невозмутимо и сдерживать ухмылку при появлении нескольких человек с фотоаппаратами. Но, я рано начал радоваться, мы еще с простыми людьми не пообщались.
Охранник президентского дворца.
Под боком от президента в отдельном строении Дома Кабинеты министров трудятся практически все министры совместно со собственными министерствами.
Дом Правительства. Далеко заметна современная многоэтажка со стеклянным фасадом, она расположено на маленькой площади Соуэто (Soweto), в том месте находится музей, где мы отметимся чуть позднее.
У Дакара спокойная и недолгая история, которую возможно пересказать практически в трех строках. В мае 1857 года французы обустроили армейский пост на месте ветхих рыболовных сёл народности лебу (родственной народам волоф и серер), размешавшихся в районе Йофф, в том месте, где на данный момент аэропорт.
Место было выбрано не просто так, полуостров Зеленый мыс, на котором находится столица, — стратегически серьёзная крайняя западная точка Африканского континента, где пересекались торговые маршруты в Южную африку. Но какие-то города были тут и до этого события, например, большое поселение, расцветшее на работорговле и насчитывавшее 6000 обитателей, существовало на острове Горе, о котором я поведаю в следующей части.
Наименование деревни Ндакаару (тамариновое дерево на языке аборигенов — благополучия и символ могущества), бывшей столицей страны Лебу, было сокращено на французский манер до Дакар. Населенный пункт под управлением новой администрации заметно увеличивался, развивался и уже в первой половине 20-ых годов XX века стал столицей Французской Западной Африки.
А дальше следовало провозглашение независимости и вот уже 54 года как Дакар — столица свободного Сенегала.
О колониальных временах на данный момент мало напоминаний — всё, что не было возможности отнести к историческим монументам, было стёрто с лица земли для постройки многоэтажных домов. Тем полезнее редкие сохранившиеся строения, такие как Мэрия (Hotel de Ville) и Вокзал.
У Мэрии в текущем году юбилей, строению исполняется сто лет. Говорят, вовнутрь возможно пробраться, но мы временем для этого не обладали.
Мэрия.
Первая железная дорога в Западной Африке, соединяющая Дакар и Сент-Луи, была открыта 6 июля 1885 года, к тому времени относятся и ЖД станции. Имеется еще одна линия, связывающая Сенегал со столицей Мали Бамако, именуется она Железная дорога Дакар-Нигер (имеется в виду река, а не государство).
В случае если первая ветка на данный момент закинута, то в направлении Мали какая-то жизнь еще теплится. Любители поездов раньше намерено приезжали ко мне, дабы совершить двухдневный вояж в Бамако, да и я бы с наслаждением прокатился по этому маршруту, но по слухам уже пара лет прямой поезд не ходит.
Помимо этого, Дакар имеет совокупность пригородного сообщения. Дизеля систематично следуют в пригороды Тиаройе и Рафи.
Вокзал в Дакаре.
Франция еще в Первую Мировую формировала батальоны так называемых сенегальских стрелков. Монумент, наверное, именно на эту тему.
С позапрошлого века сохранился и рынок Кермель, вход в который богато и по восточному раскрашен. Мы пробежались только по мясным и рыбным последовательностям, но, учитывая определенный туристический интерес, в том месте имеется и сувенирные отделы, предлагающие прочие произведения и маски народного творчества.
Тут, протискиваясь в голдящей толпе и зажимая шнобель от запахов, возможно на время забыть, что находишься в наибольшем мегаполисе Западной Африки и ощутить пульс настоящего тёмного континента.
Мясник.
Продавец креветок.
Но жизнь не следует на месте, Дакар за остальным миром обрастает современными строениями.
Центробанк Западной Африки. Знаком западноафриканского фрака КФА есть уникальная маска с хвостом.
Одно из главных мест современного Дакара — маленькая площадь Соуэто (Soweto), к которой примыкают музея и здания парламента. К Советском Альянсу она отношения не имеет, площадь названа в честь поселений на юго-западной окраине Йоханнесбурга.
Во времена апартеида в Соуэто было гетто для принудительного проживания африканского населения.
Офисное строение на площади Соуэто.
Парламент (Ассамблея) на площади Соуэто.
Монумент на площади Соуэто.
Ко мне мы приехали, дабы посетить узнаваемый музей африканского мастерства имени Теодора Моно — один из старейших музеев мастерства в Западной Африке. В музее маленькой фонд, но представленное в его залах определенно заслуживает внимания, в особенности маски и идолы.
Единственный недочёт — запрет на фотосъемку (запрещено кроме того за деньги), причем охранник, ходил за нами по пятам и грозился прогнать, в то время, когда видел, что кто-то держится за камеру.
Обновление. Отыскал пара снимков из музея, тайком снятые мной и кем-то из моих попутчиков.
Некоторый идол, символизирующий, в случае если я ничего не перепутал, женское начало.
Маски на воротах музея.
МВД.
на данный момент Сенегал — светское государство, и не смотря на то, что на фотографиях прошлого люди на улицах Дакара облачены в классические мусульманские одежды, в наши дни шапочки и длинные рубахи практикуют лишь во внутренних районах страны. Кроме этого кидается в глаза, что ислам неспешно наступает и, быть может, через несколько десятилетий все возвратится на круги собственная и выстроенный еще при французах собор останется не у дел, как это случилось, к примеру, в столице Чада Нджамене.
Ближе к обеду мы высадились у Собора Богоматери Победоносной (либо собора Африканской памяти — Cathedrale du Souvenir africain), а чуть позднее потоптались у стенку Дакарской соборной мечети.
Собор был открыт во второй половине 30-ых годов двадцатого века, больше про него сообщить нечего… И в случае если снаружи он впечатления на меня не произвел — ну, так, достопримечательность и фиг с ней — то роспись купола я и по сей день рассматриваю с наслаждением.
На постройку мечети в Дакаре денег дал марокканский король Хассан II, исходя из этого ее минарет напоминает минарет мечети Мухаммеда V в Касабланке. Открытие комплекса (тут и библиотека и институт) прошло в 1964 году.
И до сих пор вмещающая более чем десяти тысяч людей мечеть есть одной из наибольших в Африке. К сожалению, немусульманам вход в неё закрыт, исходя из этого богатые интерьеры возможно лишь представить, как и панораму сенегальской столицы, раскрывающуюся со смотровой площадки на восьмидесятиметровом минарете.
Следующие три кадра я снял около мечети.
Скульптура на перекрестке.
Уличная торговля точно наоборот главного входа.
Возможность.
