Путь от Мандалая до Багана мы проделали на машине и частично на лодке. Саму Мониву (Monywa) либо Моньву, как ее время от времени именуют в русскоязычном интернете, из-за недостатка времени мы толком не разглядели, нас больше интересовало то, что находится рядом с ней.
1. В случае если ехать в Мониву из Мандалая, то по окончании трехчасового пути мы заметим бугор Покхаун и парк Bodhi Ta Taung, в котором буддисты уже пара лет воплощают в судьбу слоган Большое количество Будд не бывает.
2. Неподалеку от холмов (минутах в десяти езды) расположен громадный монастырский комплекс с совсем чумовой по дизайну и раскраске Thanboddhay Paya. После этого мы попадаем в саму Мониву.
3-4. Приблизительно в полутора-двух часах (тут как повезет) езды от Монивы имеется два полузаброшенных города: пещерный Pho Win Taung (ПхоВин) и подземный — Shwe ba Taung (ШвеБа).
И в случае если пещеры с Буддами в Бирме видятся в ассортименте, то другое больше нигде не заметишь.
В половине девятого (время обговаривали с девочками из агентства при передаче им денег) на парковке отечественного мандалаевского отеля мы нашли машину с табличкой Мисс Маргарита +1. Супруг весело увидел, что его также не покинули без внимания и дальше всегда называл себя плюс один.
Дорога к бугру Покхаун заняла около трех часов.
// prodosi.livejournal.com
Данный парк — чертовски необычное место, не смотря на то, что так возможно сообщить обо всех сайтах Монивы. Заложил парк какой-то монах местного монастыря, монах уже успел погибнуть, но дело его живет, процветает и финиша ему не видно.
На вершине бугра стоит Будда-небоскреб высотой в 33 этажа. Под ногами небоскреба лежит второй огромный Будда.
Рядом покоится третий гигант -достроенный, но не раскрашенный. Довольно неподалеку прыгает на слонах четвертый. А около — поля и бугры, усеянные буддами мельче.
И тишинааааа.
Народу фактически не было, разве что в маленьком теньке у Будды-небоскреба под заунывные напевы громкоговорителя то ли дремали, то ли медитировали местные. Данный Будда никак не влезал у меня в объектив, исходя из этого на фото только его верхняя часть.
На деле к нему ведет громадная (и весьма тёплая — ходишь-то босиком) лестница, а на уровне уже не помню какого именно этажа (может четвертого?) имеется смотровая площадка.
Как, возможно, все уже осознали, в Будду-дом возможно зайти и полазить по этажам. В гиганта множество разнообразных Будд мельче (подарки буддистов со всех стран), стенки нижних этажей расписаны веселенькими зарисовками пыток, ожидающих грешников в загробной судьбе, по мере подъема картины сменяются более оптимистичными.
До буддистского рая, что по слухам находится в районе 17-го этажа, мы не добрались. Выше 17-го этажа (снова же по слухам) до тех пор пока пусто, но кроме того внизу обустройство небоскреба еще не завершилось.
Лежачий Будда (что также дом, другими словами, храм) частично на реставрации. И в него возможно зайти.
Громадные Будды окружены Буддами мельче и полями очень небольших.
Количество мелких Будд подсчетам не поддается. Их легион. Увижу, что мы всего у двух полей останавливались, а полей этих в том месте очевидно больше двух.
Практически любой Будда сидит под деревом, так что со временем поля превратятся в леса и возможно! когда-нибудь! в этом парке покажется тенек.
Имеется в том месте и обзорная башня, кроме того две, но что-то мы поленились подниматься. Было жарко, да и от количества будд мозги плавились и подвисали.
С размахом местечко. Кроме того Примечательно, что бирманцы в том месте еще наваяют, а они совершенно верно наваяют, по причине того, что работы идут не прекращаясь.
Уже достроен (но не раскрашен) Лежащий-на-Пояснице-Громадной-Будда.
Перекусив в местной забегаловке мьянмарским буфетом, мы отправились в следующее необычное место.
Не смотря на то, что значительно больше ему подходит эпитет безумное.
Я офигела с первого взора и достали меня оттуда лишь совместные усилия супруга с водителем.
Информации в сети мало. Пишут, что пагода Thanboddhay постройки аж начала 14 века, но я в этом очень сильно сомневаюсь, из-за чего — заметите сами.
Вероятно на этом месте и пребывало что-то в четырнадцтом веке, но реставрация по-бирмански не оставляет древностям ни единого шанса. Но в этом случае ветхая, новая либо вусмерть зареставрированная пагода внушает какой-то детский восхищение.
Ощущаешь, что попала то ли в сказку, то ли в фэнтези. Все думается ненастоящим, а однако, это в полной мере действующий и большой комплекс.
Оторви-глаз-раскраска весьма сочетается с этими крылечками, цветочками и чудо-юдо зверюшками.
Из туристов не считая нас никого не было. Из местных — детишки и еще пара-тройка человек.
За прогулку по комплексу денег не берут, но вовнутрь Thanboddhay платный. По-моему, 3 тысячи чат.
