Чиуауа — Сан-Блас Мое полуторамесячное путешествие по Центральной Америке началось с визита Мексики.
В то время, когда летишь в Мексику, пролетаешь полностью Канаду и США. визу США мне в свое время не дали целых два раза (я по всей видимости вхожу в те редкие 10% которым отказывают), исходя из этого я был счастлив, что хоть таким методом взглянул штаты.
// khorenyan.livejournal.com
Наконец мучительные 18 часов в самолетах сзади и я прилетаю в Чиуауа — плоский однообразный город на севере Мексики, напоминающий L.A. На выходе из аэропорта стоят собака и военные обнюхивает всех прибывших. ¡Bienvenidos a Mexico!
Город уныл.
В северной части страны очень сильно влияние ковбойской культуры: большое количество магазинов кожаных сапог…
…и мужиков в шляпах
В Чиуауа делать совсем нечего, но тут начинается ЖД ветка, ведущая в Лос-Мочис. Это единственный пассажирский ж/д маршрут, оставшийся в Мексике.
Все остальные пути даны грузоперевозкам, что совсем печально. "Наверное," в Центральной и Южной Америке надежда остается только на Эквадор, по причине того, что остальные страны всецело забили на железку.
Не обращая внимания на отсутствие пассажироперевозок, в год много тысяч мексиканцев (и других латиносов) применяют эти поезда чтобы добраться до американской границы. Такое путешествие весьма страшно и сопряжено со множеством рисков: по дороге тебя смогут ограбить, или ты лишишься конечности из-за несчастного случая (и таких случаев множество).
Не бесплатно сеть этих товарняков именуют Поезд смерти (кроме этого в ходу другое наименование — La Bestia). Однако тяготы и бесперспективность судьбы заставляют людей снова и снова седлать эти поезда.
Про данный феномен снято пара документалок а также один художественный фильм Sin Nombre (2009).
Не обращая внимания на собственную опасность, поезд завлекает не только малоимущих мексиканцев, но и в полной мере себе состоятельных белых, жаждущих приключений. Любители прокатиться на товарняках в большинстве случаев выбирают упомянутый выше маршрут Чиуауа-Лос-Мочис, поскольку он самый увлекательный и надёжный.
Поезд проходит по прекрасным горным районам и проезжает известный Бронзовый Каньон.
Я сделал вывод, что если не будет билетов на туристический поезд, то попытаюсь прокатиться на товарняке. К счастью билеты были, так что я отправился с комфортом.
Всю дорогу по вагонам ходили охранники с ружьями AR-15 наперевес…
Поезд делает остановку в Divisadero, дабы возможно было насладиться Бронзовым Каньоном.
Тем кто собрался попытаться автостоп 2-го рода и оседлать товарняк я советую выбрать теплое время года и проехаться практически пара остановок недалеко от станции Divisadero, потомучто никаких особенных красот тут нет — за окном достаточно однородный пейзаж, что надоедает через несколько часов. К тому же все и без того замечательно видно из окна.
В общем и целом, собственных денег поезд не следует, но любителям железных дорог определенно стоит ознакомиться.
Глубоко вечерои прибываю в Лос-Мочис — единственный город в Мексике, до которого возможно добраться по воздуху, почва, железной дороге и воде.
Кроме этого город прославился тем, что тут поймали Эль Чапо.
Очередная мексиканская дыра:
В вездесущих магазинчиках OXXO возможно не только приобрести различных снеков, но и билеты на автобус, что я без промедлений сделал.
Автобус опоздал на час и после этого целый сутки неспеша ехал на юг, через штат Синалоа.
По дорогам Синалоа довольно часто ездят пикапы с прикрепленными пулеметами. Рядом с пулеметчиком постоянно сидят два-три автоматчика, все в боевой готовности и камуфляже. Это очень сильно контрастирует с окружающей действительностью: наподобие негромко, нормально, около поля, под боком океан, а позже тебе навстречу спешит такая грозная процессия.
На этом фото удалось чуть-чуть их зацепить:
Позднее я заметил, что пикапы с вооруженными до зубов армейскими — это стандартная подробность пейзажа в Центральной Америке и Мексике. Я ни разу не ощущал себя в опасности.
Если вы тождественный человек и не лезете в чужие дела и нехорошие районы, то встречи с криминалом удастся избежать. Это относится ко всем центрально-американским государствам.
Ночью приезжаю в Тепик.
На следующее утро еду серфить в Сан-Блас.
Я постоянно мечтал попытаться серфинг. Это началось по окончании того как я взглянул светло синий Break (1991) с Киану Ривзом — в свое время эта картина произвела на меня неизгладимое чувство. Мне думается, что не влюбиться в серфинг затем фильма нереально, а у тех, кому эта картина не нравится просто-напросто нет души 
В этот самый момент именно наметилась поездка в Центральную Америку — одно из лучших мест в мире для занятия серфингом. Потерять таковой шанс было бы довольно глупо и я выделил пара дней пляжного отдыха в разных серферских спотах.
Первым из них был Сан-Блас.
Все кто писал про Сан-Блас в один голос твердили о том, что это одно из лучших мест для серфа, потомучто тут хорошие волны и нет орд туристов.
Приехав в город, я отправился прямиком на пляж и заселился в гостиницу Stoners Surf Camp.
Отель был открыт известным серфером Jose Manuel Cano, что уехал куда-то на юг ловить громадные волны. Тут я посмотрел назад и осознал, что около никого:
Стало известно, что сезон начнется только в мае…
Но я все равно решил тут задержаться — весьма уж милое место. К тому же я практически сходу подружился с американцем, что тут зависал.
Он поведал, что его родители ежегодно приезжали в Сан-Блас и практически применяли это место как детский сад. Он замечательно владел испанским-языком а также время от времени забывал британские слова.
Я задал вопрос его про правомерность петушиных боев и намечается ли что-нибудь в ближайшее время, дабы сходить поснимать. Американец заверил меня, что это полностью легально, но у местных в замыслах до тех пор пока ничего нет.
Позднее в Гвадалахаре парни поведали мне другую историю — петушиные битвы в Мексике легальны лишь на протяжении праздника Feria Nacional de San Marcos, что продолжается пара недель. В другое время эти мероприятия стоит посещать с громадной осторожностью, потомучто это азартная игра, которую посещает большое количество мутных личностей, а также наркос.
Само собой очевидно, что камеру в том направлении лучше не брать. В общем я так и не отыскал петушиные битвы в Мексике.
Кроме американца я познакомился с местными москитами no see ums (по-русски — мокрецы). Эти небольшие летающие паразиты — основная обстоятельство из-за чего Сан-Блас не превратился в туристическую мекку, как соседний Puerto Vallarta. Москиты смогут натурально свести с ума.
Местные борятся с ними, поджигая кокосовую оболочку, но мне это не очень помогло. Я уезжал целый покрытый укусами, каковые очень сильно чесались.
Громадный и пустынный пляж в Сан-Бласе.
Stoners Surf Camp оправдывал собственный наименование, потомучто каждое утро меня встречал косячок марихуаны, а после этого я шел покорять волны.
Найдя инструктора, я заплатил за аренду доски и урок серфинга. Объяснение баз серфа проходит практически за 10-15 мин. — все легко и ясно.
А вот дальше начинается жёсткая действительность. Я кроме того предположить не имел возможности, что это ТАК СЛОЖНО.
За эти несколько дней я нормально поднялся на доску всего два раза и прокатился в общем итоге 2-3 секунды чистого времени.
Причем в первоначальный сутки мне еще удалось более-менее потренироваться и посерфить, а вот на следующий сутки погода быстро испортилась. Волны были нехорошие: резкие, нередкие и получать образование таких условиях стало совсем нереально.
В качестве финального аккорда вот данный громадный лонгборд долбанул мне в челюсть:
На этом серфинг для меня закончился.
Кроме волн, основная достопримечательность Сан-Бласа — полуразобранный самолет. Я так и не допытался у местных как он ко мне попал.
Место вправду весьма негромкое и приятное, но я уезжал без особенного сожаления, потомучто погода была неподходящая, да и в замыслах у меня была остановка еще в одном серферском споте — Ла Либертад в Сальвадоре.
