Но стоило нам подойти ближе, как люди начинали радоваться, здороваться и выдавать собственные запасы из двух-трёх привычных фраз на британском. И ужас сразу же пропадал.
И через пара десятков шагов пришло познание, что, к примеру, вот эти два мужика, что сидят в тенёчке и реализовывают какую-то поношенную обувь — вовсе не головорезы, а милые люди, каковые, стоит подойти ближе, встанут и радуясь во все оставшиеся зубы, начнут сказать Хау а ю?, Вэ ра ю фром? и Русиа?!! Русиа — гуд!
Фрэндз!
// la-es.livejournal.com
Единственное, к чему тяжело привыкнуть в йеменских сёлах, так это к мусору. Горы мусора лежат везде, уродуя пейзажи.
Урны отсутствуют как класс, а в свалку преобразовывается любое безлюдное место.
Но в Вади Дахр мы заехали вовсе не для любования свалками. Тут находится прекрасный замок на горе — бывшая резиденция имама, духовного лидера и йеменского короля.
Имамы тут правили впредь до 1960-ых годов, в то время, когда по окончании войны и революции Йемен стал президентской республикой. А вот и домик, уже проглядывает через деревья:
Подойдя ближе, осознаёшь, что на горе эту резиденцию выстроили вовсе не для красоты. Штурмовать такие упрочнения очень проблематично.
В дом имама безлюден, но побродить по его лабиринтам было занимательно. Во дворе же имеется неслыханное роскошество для пустынного Йемена — фонтан.
В нём возможно омыть стопы.
В том месте же Наташа нашла парочку красивых близнецов и не удержалась от того, дабы их потискать.
Но громаднейший интерес у нас тогда вызывали девушки, укутанные с ног до головы в тёмное. Через отечественного проводника мы попросили разрешения сфотографироваться с ними, и папа этих двух дам благосклонно дал согласие.
Но самое увлекательное случилось по окончании. Мин. через 15 папа девушек снова подошёл к нам и заявил, что они желают сфотографироваться с Наташей.
Её внешний вид для них был ещё большей экзотикой, чем их закрытые лица — для нас. Вот так и смотрели друг на друга, как на диковинных обезьянок. 
А это вид на дом имама с одной из гор, окружающих равнину. Замок стоит приблизительно посередине кадра.
Около же, на горах, были расположены сторожевые башни, защищающие равнину.
Кое-какие из них сохранились до сих пор, но никто не занимается их сохранностью, и сооружения понемногу разваливаются:
По окончании Вади Дахр мы отправились ещё в одно место, в далеком прошлом пришедшее в упадок. Когда-то в данной деревне столетиями жила громадная иудейская община. По окончании образования страны Израиль в Йемене начались погромы против евреев, что побудило британцев и американцев совершить тайную операцию по срочному вывозу иудеев из Йемена.
На протяжении операции, названной Ковёр-самолёт, транспорты сделали 380 рейсов, вывезя в Израиль 47 из 49 тысяч иудейских обитателей. на данный момент во всём Йемене живут только 90 иудеев.
Когда-то процветающая деревня на данный момент лежит в руинах.
Как и многие йеменские селения, она была обнесена крепостной стеной и на протяжении очередной войны преобразовывалась в укреплённый пункт.
на данный момент тут живут какие-то оборванные дети, опасающиеся доходить близко.
Но в тени крепостной стенки мы заметили небедного йеменца, что приехал ко мне с супругой на пленэр. С бугра раскрывается хорошей вид на Сану.
Он всячески кликал нас присоединиться к ним и предлагал кока-колу из сумки-холодильника, но мы отказались и отправились дальше.
Во многих местах среди древних, уничтоженных домов, как ни в чём не бывало высятся обжитые.
Само собой разумеется, везде стоят мечети — куда ж в Йемене без них.
