В истории практически любого старого города случаются периоды упадка и расцвета. Они смогут сменять друг друга до бесконечности. В большинстве случаев мы можем заметить свидетельства этих перипетий в музеях либо по немногим сохранившимся руинам прошлого.
Существенно реже доводится запечатлеть переход от признания и богатства к убогости и запустению прямо на данный момент.
Хорошим примером аналогичной видоизменения может служить кипрский город Фамагуста с более чем двухтысячелетней историей, волей судьбы появлявшийся сейчас прямо на границе между греческими и турецкими частями Кипра. Он и по сей день поражает собственными величественными крепостными стенками, полуразрушенными средневековыми церквями, прекраснейшими пляжами и собственной неоднозначной историей, но туристы сейчас ко мне едут чаще только, как на аттракцион, дабы поглазеть с далека на закинутые кварталы изгнанных из города греков, да побродить пара часов по его средневековым улочкам.
Времена, в то время, когда Фамагуста была настоящей туристической Меккой всего Средиземноморья и самым привлекательным курортом Кипра закончились 40 лет назад с приходом ко мне турецкой армии. Армейские и сейчас остаются основной властью в этом городе, не давая ни мельчайшего шанса возродиться его прежней славе главного туристического центра всего острова.
Как эти парни в форме относятся к немногочисленным приезжим гостям в современной Фамагусте, мы убедились на собственной шкуре, чуть не лишившись тут собственного фотоаппарата и всего отснятого материала. Но поведаю обо всём по порядку.
// lavagra.livejournal.com
По окончании визита столицы Кипра Никосии, я утвердился в собственном жажде остаток отпуска посвятить изучению его северной турецкой части. в течении трёх дней ранними утрами мы выезжали в сторону Северного Кипра и проводили тут целый световой сутки, а после этого возвращались на ночлег назад на греческую часть.
Место отечественного прибежища в городе Протарас превосходно доходило для аналогичных набегов, поскольку до границы с турками из этого всего то километров 15.
Первую же собственную поездку мы начали с визита Фамагусты. Я очень многое слышал и просматривал об этом городе, но хотелось воочию убедится в его неповторимости среди всех кипрских городов.
По прошествии времени могу заявить, что Фамагуста либо как ещё её именуют Газимагуса, Аммохостос либо Магуса для меня остался самым прекрасным городом Кипра. А кое-какие особенности только выделяют ещё больше его на фоне вторых, не меньше именитых городов этого средиземноморского острова.
Великолепно сохранившиеся крепостные стенки поражают воображение уже при подъезде к ветхому центру города.
Поездку в город по долгому старому мосту через узкие ворота, чей возраст превышает пять столетий, возможно назвать захватывающим занятием. Чем-то это воздействие напомнило мне перемещение во времени.
Тут же за воротами мы решаем припарковать машину и подняться на ближайшие бастионы. С крепостных стен в лучах утреннего солнца ветхий город Фамагусты предстал перед нами во всей собственной красоте.
Полуразрушенные купола церквей, узкие синее море и городские улицы — эти декорации уже не сменялись тут практически пять столетий. Что и сказать, прогулка по крепостным стенкам идеально приоткрывала страницы истории этого неспокойного города.
Глубокая местная бухта употреблялась людьми ещё пара тысячелетий назад. Где-то тут египетские цари Птолемеи, являющиеся наследниками самого Александра Македонского, выстроили собственный древний город Арсиноя.
От него до отечественного времени фактически ничего не сохранилось. После этого по окончании продолжительного забвения местный порт начали деятельно применять солдаты первых крестовых походов.
Новый звездный час Фамагусты пробил, в то время, когда тут начали селиться изгнанные со Святой Почвы разбогатевшие в том месте рыцари. Все они сохраняли надежду скоро вернуть собственные владения и Фамагусту выбрали только в качестве временного пристанища.
История распорядилась в противном случае…
Чуть позднее город попадает во владения сперва генуэзских, а после этого венецианских купцов. Как раз последние тут строят, как и в Никосии, замечательную крепость. Против армий Турции она не спасла, но в отличии от столицы Кипра Фамагуста выдержала тяжелейшую девятимесячную осаду, множество штурмов и артелерийских обстрелов.
История говорит, что защитники были вынуждены сдать эту крепость только в следствии голода и в замен на гарантии надёжного выхода за пределы военных действий. Непривыкшие к поражениям турки нарушили контракт и, когда ворота были открыты, вероломно казнили солидную часть защитников, остальных перевоплотив в рабов.
Уничтоженные купола бывшего местного собора Святотого Николая являются броское свидетельство той поры.
Турки достроили к одной из башен минарет, и убрали и закрасили все напоминания о христианстве, перевоплотив эту величественную церковь в мечеть Лалы-Мустафы-паши.
Высокие готические своды и долгие узкие окна необычным образом соответствуют тут с типично мусульманскими подробностями интерьера.
Мало нелепым выглядит только михраб — показывающая направление к Мекке ниша в стенке, в обязательном порядке присутствующая во всех мечетях.
По большому счету, до нападения турок в Фамагусте было множество церквей. До наших дней их сохранилось только пара.
Рядом с бывшим собором Святого Николая имеется ещё церковь святого Петра и Павла. Она также сейчас переделана под мечеть.
А чуть поодаль среди строительного мусора видны развалины церкви Святого Георгия.
В Фамагусте на улицах возможно найти ещё множество руин. В разрушении древних строений виноваты не только турки, но и нередкие землетрясения.
Только крепостным стенкам всё ни по чём. Их протяженность в городе сейчас образовывает более трёх километров, а в комплекс данной венецианской цитадели входит множеством бастионов и башен.
Кое-где сохранились кроме того классические для той эры скульптуры львов.
Во времена правления османов Фамагуста пережила собственный очередной закат. К началу колонизации Кипра Англии в начале прошлого века тут жило только четыре тысячи человек.
Англичане рассмотрели в городе курортный потенциал и начали неспешно застраивать его отелями, роскошными виллами и ресторанами.
Но настоящий туристический бум начался в городе с приходом независимости Кипра в начале 60-ых годов прошлого века. Тогда Фамагуста пережила бурный рост.
Центр турбизнеса пришёлся на греческий квартал Вароша. До начала войны с Турцией в первой половине 70-ых годов XX века тут действовало 109 отелей, множество магазинов, баров и танцевальных площадок.
Всё это закончилось неожиданно.
По окончании захвата города и короткой бомбардировки турецкими армейскими на протяжении их вторжения на Кипр местным грекам было дано только пара часов на выселение из города. Многие уезжали с путыми руками, твердо веря, что возвратятся суда через несколько недель.
Этого так и не произошло.
Район Вароша попал в демилитаризованную территорию, но турецкие армейские отказались покидать его. Они осуществляют контроль Варошу и спустя 4 десятилетия.
Не обращая внимания на сторожевые башни, постоянные рейды и мощные прожекторы греческий квартал уже давно всецело разграблен.
Уж не знаю из-за чего, но турки послушно делают резолюцию ООН и не заселяют данный некогда богатейший район города. В также время они категорически отказываются вернуть Варошу и грекам.
Самый настоящий город-призрак сейчас помогает собственного рода необычной достопримечательность Фасагусты. Туристы приезжают ко мне на фотосессии, не смотря на то, что фотографирование Вароши помой-му и строго не разрещаеться.
Рядом был выстроен популярный в наше время отель для любителей необыкновенной экзотики. Хороший пляж, красивый климат и мрачные постапокалиптические картины за окнами отеля стали визиткой этого места.
Мы также заехали ко мне. Не обращая внимания на множество запрещающих фотосъемку знаков, я решил поснимать данный объект. Так как интернет практически наводнён кадрами из этого.
Не торопясь прогуливаясь на протяжении линии пляжа, мы всё ближе доходили к его загороженой части с башней блокпоста.
Я видел, что в том месте сидел турецкий армейский на откидном стульчике с планшетным компьютером в руках. Если судить по его бесстрастному лицу ему было полностью всё равняется, чем мы в том месте занимались.
Но скоро кое-что случилось, что в корне поменяло его отношение к интересным путешественникам с фотоаппаратом в руках.
В то время, когда мы с женой подошли к самой ограде я успел сделать только одни снимок, что вы имеете возможность заметить внизу.
Практически в туже секунду из-за поворота показался армейский джип. Если судить по всему они увидели фотоаппарат в моих руках, поскольку по окончании маленького беседы с постовым, тот стал отчаянно кричать на ломаном английском в отечественную сторону: Стоп!
Ай сэй ю стоп фото! Ит ю ласт тайм хее! . Наряду с этим он принялся отчаянно бегать по собственному блог-посту. Я не стал впадать в продолжительные дискуссии и осознал, что нужно убираться из этого восвояси.
Мы, не торопясь, развернулись и пошли в сторону отеля под истошные крики горе-охранника, так и не решившегося покинуть собственный пост с целью проучить непрошенных гостей.
Так закончилась отечественная прогулка по этому необыкновенному городу, всё ещё не оправившемуся по окончании очередной маленькой войны и живущему в надежде на лучшее будущее. Мы еще пара раз проезжали его за последующие пара дней и заметили как очень сильно отстроилась его турецкая часть.
Сейчас тут имеется и громадный множество и местный университет вторым учреждений. Только курортного лоска тут не заметить.
Фамагуста живет одной ногой в ярком прошлом, второй ногой в неизвестном будущем. Турки поймут, что Варошу когда-то нужно будет вернуть её подлинным хозяевам, но оттягивают данный момент до последнего, очевидно не хотя иметь под боком заклятого врага и конкурента.
Очередная страница истории этого города так и не перевёрнута, остановившись в неподвижности где-то по середине. Но путешественникам наподобие меня такое положение вещей только радует.
Так как сейчас Фамагуста не курортный центр подобно уже мною обрисованного Пафоса, а весьма необыкновенный город с привкусом настоящего приключения…
