рассказать о одном собственном фетише — страсть, как обожаю ездить за рулём по прекраснейшим дорогам мира. Что-то волшебное имеется в поездках по горным серпантинам, узким бескрайним равнинам и скалистым утёсам.
Что-то, что заставляет сердце стучаться стремительнее и особенно ярко осознавать любой новый поворот, бесподобные панорамы и крутой вираж около. Америка — для автомобилистов, аналогичных мне, страна особая.
Тут я пережил, как шофер, множество броских чувств. И однако кроме того в этом многообразии известная Тихоокеанское Прибрежное шоссе Nr.
1 (Pacific Coast Highway) стоит особняком. Калифорнийцы ей не бесплатно дали первый номер. Целый маршрут от Сан-Франциско до Лос Анджелеса поражает обилием прекрасных панорам, скалистых обрывов, крутых поворотов и, основное, всю эту дорогу ощущаешь соседство могучего Тихого океана, мощь его яростных вкус и ветров его солёных брызг.
// lavagra.livejournal.com
Для любящих точность стоит заявить, что калифорнийская дорога Nr.1 есть только частью Тихоокеанского Прибрежного шоссе, протянувшегося от Мексики до Канады. Эта двухполосная дорога соединяет Сан-Франциско с Лос Анджелесом по достаточно извилистому маршруту, повторяющему все изгибы тихоокеанского побережья и вряд ли подходит для торопящихся людей.
Ехать по ней стоит не торопясь, растянув наслаждение на пара дней, наслаждаясь каждой новой картиной и любой остановкой.
У нас это не отлично оказалось. Мы выехали из Сан-Франциско по окончании обеда, а в Лос Анджелесе были уже на следующий сутки под вечер. Часть данной дороги ближе к городу Ангелов было нужно пропустить. Так как уже на утро следующего дня нас ожидало продолжительное возвращение к себе.
Но да и то, что нам удалось заметить запомнилось мне на долгое время.
Первую часть отечественного пути до Монтерея возможно охарактеризовать, как более дикую. Дорога шла подчас на большой высоте над уровнем океана, петляя между узких ущелий и острых прибрежных скал, только иногда спускаясь практически в прямую к прибрежной полосе прибоя.
Останавливаться хотелось практически на каждой смотровой площадке, коих тут оборудовано очень много. Но стоило только открыть дверь автомобили, как холодный прибрежный ветер вырывал нас из комфорта теплого эргономичного салона и не давал на долгое время оставаться на одном и том же месте.
В тот сутки мне запомнилась остановка у маяка Пиджеон Пойнт(Pingeon Point Lighthouse) либо Голубиная Точка. Когда-то наоборот этого мыса пошел ко дну корабль. Его наименование и дало имя выстроенному чуть позднее маяку.
Данный немой страж на границе почвы и моря превосходно сохранился для собственного практически 150-летнего возраста. Действительно, вовнутрь ко мне не пускают, но и снаружи маяк 35-метровой высоты выглядит великолепно.
Рядом с ним сейчас действует маленькой молодёжный хостел. Приезжать ко мне стоит по субботам. Как раз тогда по вечерам возможно заметить маяк в действии.
Старичок ещё в полной мере работоспособен, не смотря на то, что в его путеводном свете судоходство более не испытывает недостаток.
Одними из самых забавных и увлекательных жителей тихоокеанского побережья Америки являются морские слоны. По дороге нам то и дело попадались их лежбища.
Не следует стараться подобраться к ним в том месте, где это не не запрещаеться. Угрожает проблемами! К тому же по пути имеется намерено приспособленные стоянки, где возможно комфортно поставить машину и прогуляться по оборудованным дорожкам в близи этих забавных морских животных.
Юркие и ловкие в воде на суше они преобразовываются в неуклюжих и медлительных существ, грезящих только о солнечных ваннах.
Мы, возможно, около часа следили за перипетиями их жизни на узкой песчаной полосе пляжа.
Тут мы заметили целую амурную драму, в то время, когда большой один озабоченный самец начал приставать ко всем небольшим молодым самочкам что попало.От него не было спокойствия, пока более большие самки в твёрдой форме не угомонили старого развратника.
Сразу же за Монтереем начинается регион Биг-Сюр (Big-Sur), что многие ещё именуют американской ривьерой. Климат тут делается все мягче, а острые высокие скалы сменяют пологие зелённые гористые бугры и долгие песчаные пляжы.
Ещё одной увлекательной достопримечательностью на отечественном пути стал совсем маленький посёлок Сан Симеон.
Тут мы решили свернуть с автострады в сторону показывающегося далеко громадного замка-поместья. На карте это место именуется Хёрст Кастл (Hearst Castle).
Ясно, что замков в их хорошем понимании в Америке практически нет. Да да и то, что имеется есть только под час убогим копированием. Известный в первой половине XX века медиамагнат Уильям Херст был подлинным сыном собственной эры.
Беспринципный, жадный деляга сумел выстроить целую империю, не чураясь самых низменных способов — подкуп, предательство, неуёмная жажда денег и власти. Как раз ему в собственности вызывающая большие сомнения слава открытия термина жёлтая пресса.
На заработанные миллионы он решил на отцовской почва в Сан Симеоне увековечит собственное имя в постройке грандиозного замка. Вдумайтесь в эти числа: в Херст-на данный момент имеется 56 спален, 61 уборная, 19 гостиных, а в придачу к ним персональный аэропорт, зоопарк и кинотеатр.
Строительство этого замка продолжалось более 40 лет. Из Европы привозились целые части строений. В замке возможно заметить кусками элементы французких, испанских, итальянских и мавританских архитектурных стилей.
Имеется тут и бассейны в стиле римских терм, и греческий старый храм, и чёрти знает что ещё. Сам Херст именовал собственный дворец ранчем, а в простонародье закрепилось наименование Зачарованный бугор. В своё время попасть на рауты ко мне было пределом мечтаний многих.
Сейчас же это может сделать любой имеющий 35 баксов и появлявшийся рядом. Причём безвозмездно к замку подобраться нереально.
Машину придётся оставить на громадной парковке в нескольких километрах от самого замка.
Из-за чего то по окончании недолгих раздумий мы решили в том направлении не ехать. Открыто говоря, мне было жаль тратить практически 100 баксов за двоих на осмотр монумента расточительности и человеческому тщеславию.
Не раздумывая, мы решили лучше пообедать около закинутого пирса Сан Симеона. Для аналогичных остановок тут были созданы все условия.
Кстати, данный пирс как раз-таки и был выстроен для доставки строительных материалов в Херст Кастл. Из-за чего то как раз такие места находящиеся в запустении, но ещё не забывающие собственное прошлое мне особенно нравятся.
К сожалению, за эти два дня мы так и не заметили ни китов, любящих прибрежные воды, ни серферов в отыскивании громадных волн. Но калифорнийская дорога Nr.1 собственную нумерацию заслужила и в этом мы убедились лично!
