Для тех, кто уже запутался в заглавиях, поясню: Эфес — это сохранившиеся руины старого древнего города; Сельчук — сейчас существующий город приблизительно в 10 километрах от Эфеса; еще километров 10 вглубь материка и вот она, деревня Шириндже, столь элегантно спускающаяся с бугра в равнину, что сложно себе представить ее очень почтенный возраст — будучи ровесницей Эфеса, в пору зрелости она вступила в пятнадцатом веке.
// dorogimira.livejournal.com
Само собой разумеется, мы не сделали никаких открытий — деревня уже давно живет за счет приезжающих ко мне дневных туристов. Торгует она не сувенирами и развалинами, а фруктовыми винами собственного изготовления.
Сходу на въезде имеется мелкий заводик, где и создают вина (не смотря на то, что, правильнее сообщить фруктовые наливки 8-9 градусов) сортов 10 — 12. Может и больше, но как раз столько нам дали попытаться в местном магазинчике.
Магазинчиков большое количество, пробовать дают везде и безвозмездно: до тех пор пока дошли от одного финиша улицы до другого, уже и брать ничего не хотелось. Хотелось лишь стремительнее дойти до отеля, но скоро не получалось, по причине того, что в горку.
Еще хотелось, дабы по окончании всех этих дегустаций поутру не болела голова. И воображаете — не болела! Быть может, тут воздушное пространство целебный.
Так как весна кругом — и поют, и журчат, и пахнут… // dorogimira.livejournal.com
Первый открыточный вид сразу после спуска в равнину из горной деревни — Сельчукская крепость, выстроенная в шестом веке. Сельчукская крепость, Турция // dorogimira.livejournal.com
на данный момент она на реконструкции, но ехать в том направлении все-таки стоит чтобы взглянуть на руины базилики святого Иоанна Богослова рядом с крепостью. Руины базилики святого Иоанна Богослова, Турция // dorogimira.livejournal.com
По преданию, Иоанн Богослов пришел в Эфес вместе с Девой Марией по окончании смерти Иисуса, поскольку поклялся собственному Преподавателю, что будет заботиться о его матери. Он проповедовал в Эфесе, а по окончании успения Божией матери и в других городах Малой Азии.
Предчувствуя финиш собственной жизни, Иоанн опять возвратился в Эфес, созвал собственных учеников и приказал им выкопать яму неподалеку от города. После этого лег в нее, приказав ученикам яму засыпать.
Не смея ослушаться, они закопали Иоанна, но на утро, одумавшись, решили могилу раскопать. Лишь Иоанна в том месте уже не было. Считается, что он вознесся.
А вот место сохранилось.
Около него в четвертом веке была выстроена первая базилика, до отечественного времени не сохранившаяся. на данный момент возможно заметить лишь остатки церкви, выстроенной в середине 6 века, и обновления 10 века.
Ну и, конечно, современную реконструкцию.
Как я уже сказала, крепость была выстроена позднее, но в следствии бессчётных перестроек, базилика была обнесена вместе с крепостью еще одной стеной. Сходу за ней был монастырь, от которого на данный момент возможно заметить лишь каменные очертания на земле, а в конце 14 века рядом была выстроена мечеть Исабей. // dorogimira.livejournal.com
Мечеть была два раза уничтожена землетрясениями, по окончании чего долгое время простояла в таком состоянии. Сравнительно не так давно в том месте началась реконструкция и возобновились работы. Мечеть Исабей, Турция // dorogimira.livejournal.com
Неподалеку от нее, как и положено, хаммам Исабей, выстроенный в одно время с мечетью. Место было публичное с отдельными входами для женщин и мужчин.
Имелись резервуары с горячей водой. Сбоку был пристроен общественный туалет.
Из этого оптимальнее выезжать в сторону Эфеса, по причине того, что дорога обозначена. С пути не сбиться. // dorogimira.livejournal.com
Но, прежде стоит свернуть к еще одному историческому месту — в том направлении, где был воздвигнут прекраснейший (по оценкам очевидцев, само собой разумеется, каковые эти оценки и записали) храм Артемиды Эфесской. Храм был так красив, что нашелся некоторый Герострат, сжёгший его из собственного тщеславия.
Он желал, дабы его имя запомнили потомки и современники. И, нужно сообщить, собственного он добился.
Храм Артемиды Эфесской, Турция // dorogimira.livejournal.com
на данный момент на этом месте возможно заметить лишь сборную колонну, а вместо храмового бассейна — полузаросший пруд. В пруду лежат обломки истории и в солнечные дни на них взбираются мелкие черепашки, дабы погреться.
Это нам — артефакты, а для них — целые неудобства на протяжении заплывов. // dorogimira.livejournal.com
Дабы не перемешивать христианскую историю с древней, перед прогулкой по Эфесу мы прокатились до домика, где по преданию жила Дева Мария (не забывайте, она пришла в Эфес вместе с Иоанном). Домик, конечно же, совсем новый, но поговаривают, что стоит он на ТОМ САМОМ фундаменте.
Правда это либо нет — зависит от веры каждого. По крайней мере, папы Римские иногда навещают это место с дарами.
Дом Девы Марии, Турция // dorogimira.livejournal.com
Ну, и как положено, желаний и стена просьб. Собственные просьбы люди почему-то предпочитают оставлять на бумажных салфетках, туалетной бумаге и других подручных клочках.
В действительности, неужто запрещено заблаговременно готовиться, приобрести листочков с запахом лаванды. С таких и жажды выполнять приятнее, я считаю. // dorogimira.livejournal.com
В окрестностях Эфеса возможно заметить еще одну достопримечательность — пещеру семи дремлющих отроков. История также связана с христианством: семь юношей проповедовали учение Христа, их схватили и замуровали в пещерной церкви.
А через пара столетий церковь отрыли и нашли отроков дремлющими. Чем закончилась история — не ясно, надеюсь, что жили они позже продолжительно и счастливо.
Пещера Семи дремлющих отроков, Турция // dorogimira.livejournal.com
В действительности, в том месте пара пещер, но все огорожены аккуратным зелененьким забором. Так что, фотографировать лишь через него. // dorogimira.livejournal.com
В общем, до Эфеса мы добрались к обеду. Но, это уже совсем вторая история.
