Определив предварительно в турбюро Те-Анау погоду на ближайшие два дня, мы заказали себе назавтра места на автобусно-пароходный тур. Подняться было нужно пораньше, по причине того, что отечественный автобус выезжал из Те-Анау в 6.30. Солнце лишь взошло, и трава была вся мокрая от росы.
Особенно эффектно смотрелась роса на паутине.
// yeolka1.livejournal.com
Автобусы, везущие туристов из Те-Анау до Милфорд Саунд, относятся к туристическим и должны останавливаться по пути в самые красивых и занимательных местах. Но рано утром в узких равнинах, зажатых между горами, было ещё сумрачно и сыро, и туман скрывал практически всё.
Исходя из этого отечественный предусмотрительный шофер решил поменять замысел поездки и сказал нам, что на данный момент мы едем прямо в Милфорд Саунд, а вот на обратном пути — уж вдоволь оторвемся на всех озёрах и речках. Это сделало отечественную поездку по большому счету превосходной.
В то время, как автобусы вторых компаний, несмотря на туман и утренний холод, останавливались во всех рассчетных местах по пути в том направлении, мы прямиком доехали до фьорда.
Отечественный шофер отправился в офис за билетами на корабль, а мы, воспользовавшись паузой, отправились прогуляться по берегу фьорда.
И вот мы уже отправляемся в путь на одном из первых утренних ( а оттого полупустых) судов. О!- какие конкретно толпы грузились на эти суда в полуденное время, где они в том месте лишь все помещались?
Милфорд Саунд, как и другие фьорды Южного острова (а всего их около 30) появился в следствии последнего оледенения 20 тысяч лет назад. Ледник полностью растаял 10 тысяч лет назад, лишь на высоких горах Южного острова остались ледники, потомки великого оледенения.
Двигаясь к морю, ледник выточил в горах огромные глубокие ущелья, каковые образовали изрезанные глубокие заливы-фьорды на линии моря и узкие глубокие озера в горах, в некоторых из которых имеется собственные, озерные, фьорды.
Двигаясь к морю, ледник выточил в горах огромные глубокие ущелья, каковые образовали изрезанные глубокие заливы-фьорды на линии моря и узкие глубокие озера в горах, в некоторых из которых имеется собственные, озерные, фьорды.
Около 10 000 лет назад ледник отошёл и Тасманово море затопило появившуюся равнину.
Вода во фьорде образует три слоя. В верхнем, а его глубина около трех метров, содержание соли мало, потому, что он образован питьевой водой впадающих ко мне водопадов и ручьёв.
По мере того как поверхностный слой медлительно движется в сторону моря, он несет с собой и часть соленой воды снизу, в следствии чего образуется переходная территория солоноватой воды. Это перемещение формирует противоток, что засасывает воду из моря на 30-метровой глубине.
Ниже вода также соленая, но главная ее масса неподвижна. Питьевая вода очень сильно воздействует на фауну и морскую флору Милфорд-Саунда. Первые погрузившиеся в него люди были озадачены, к примеру, тем, что в заливе нет морских водорослей и моллюсков, простых для прибрежных приливных вод Новой Зеландии.
Это разъясняется тем, что они не смогут жить в воде с таким низким уровнем солености. Вместо этого верхний слой населен видами, каковые смогут выжить в слабосоленой воде, к примеру ульвой, двустворками и ракообразными — морскими уточками.
Морские звезды держатся на крутых донных склонах в самой верхней части соленого слоя, питаясь мидиями. При отливе, в то время, когда уровень воды падает, морские звезды опускаются ниже, дабы избежать соприкосновения с верхним слоем пресной воды, в которой они жить не смогут.
На протяжении прилива они снова поднимаются наверх, дабы возобновить трапезу.
Высочайших в мире прибрежных скал поднимаются прямо из воды на высоту 1584 м и опускаются под воду на глубину 400м. Дабы оценить настоящую высоту гор, которая теряется на расстоянии, присмотритесь к фотографии: видите справа от кораблика около береговой линии малюсенькую белую точку — это второй корабль, он просто теряется рядом с горой, не самой, кстати, высокой во фьорде.
Необходимо отметить…, нет, необходимо кричать от восхищения(!!!), что с погодой нам неординарно повезло! Про всё западное побережье Южного острова говорят, что 300 дней в году в том месте идет ливень, а в остальные 60 капает с деревьев.
Ясные же дни в Милфорд Саунд — по большому счету наперечёт. Это самое мокрое место в Новой Зеландии.
Самое мокрое место на Земле находится в Индии — в том месте выпадает12000 мм осадков в год. Тут, немногим меньше — 9000 мм.
Не считая водных туров весьма популярны в Милфорд Саунд и аэротуры. И это верно, хоть и дорого.
С воды возможно заметить лишь 2 фьорда — Милфорд Саунд и Doubtful Sound ( а полный сомнений (Doubtful) он вследствие того что Кук продолжительно сомневался — сможет он в него зайти либо нет. А в то время, когда уже зашел, то засомневался ещё больше — выйдет ли обратно).
А вот с воздуха возможно заметить все побережье, гда около 30 фьордов, ледники, обрывающиеся водопадами прямо в них с огромной высоты, озера и межгорные равнины, заросшие огромными папоротниками, каковые у всех путешествующих тут приводят к чёткой ассоциации — Парк Юрского периода.
Я также считаю, что значительно лучше наблюдать на фьорды сверху. Но не из самолета, а со склонов гор. Для этого во Фьорланде проложено большое количество туристических троп.
Походы по некоторым из них занимают 4-5 дней. Но это — прекрасный отдых (и замыслы на будущее).
От фьордов Норвегии и Чили, каковые также весьма прекрасны, новозеландские отличаются полным отсутствием следов людской деятельности. Берега их так сильно уходят в воду, что на них непросто отыскать место не только для селения, но и просто для туристской палатки, а основное — тут запрещено пасти скот.
Пожалуй, это единственное место в Новой Зеландии, где возможно выпивать воду из ручьев.
Крутизна склонов, но, совсем не мешает всевозможным растениям, переплетаясь между собой, близко покрывать скалы.
А сами скалы — также отдельный объект для любования.
Отечественный капитан проявляет чудеса правильного управления кораблем, загоняя его носом в узкие расселины, дабы продемонстрировать нам что-то новое занимательное и необыкновенное. До скал остается сантиметров по 30 с обеих сторон, корабль покачивается на волнах, но ни разу не стукается о гора ни одним бортом.
Ааа … Птенец какого-либо баклана. Как отечественный капитан его рассмотрел издали на камнях, с которыми он просто сливается — неясно.
Быть может, это дежурный птенец, что живет на этом камне неизменно, приработок у него таковой А что тут, на этих камнях? Лежбище котиков.
Кое-какие лежат, греются на солнце, подставляя столь редким тут лучам то один, то второй бок. Другие же плюхаются в воде, прямо у борта корабля. Перекусить решили.
Водопады обрываются во фьорд с трехсотметровой высоты.
На шнобель корабля выносят подносы со чашками. И капитан с милиметровой точностью подгоняет шнобель корабля под струю водопада.
А позже всех пассажиров угощают вкуснейшей свежей и холодной водой, пахнущей горными травами и ледниками.
В это же время, фьорд протяженностью около 20 километров закончился, и мы вышли в открытое Тасманово море. На горизонте уже формирутся новый дождевой фронт.
на следующий день он будет тут. Опять радуемся собственному везению. Сходу встала волна.
Ветер на носу судна, где тесной стайкой собрались все фотографы, и без того сильный от перемещения корабля, стал холодным и колючим.
Да, в непогоду тут, должно быть, малоприятно. Не смотря на то, что, красиво, все равно. А величие природы на протяжении дождей проявляется в водопадах.
Те, каковые мы видим и по сей день, становятся замечательными потоками, и появляются много, нет — тысячи вторых водопадиков, ручьями и струйками спадающие в воды фьорда.
Корабль разворачивается.
Сейчас мы уже идем вглубь фьорда.
Холодное дыханье ледников высоко в горах.
И практически вертикальные склоны, заросшие лесом.
Из расселины меж скал веет холодом ледников. И отечественный корабль направляется прямо в том направлении.
Изумительный по красоте водопад!
Под грохот барабанов и какие-то волшебные туземные напевы отечественный корабль входит прямо в это светло синий водяное сияние.
Восхищение!!! Каскады потрясающей красоты низвергаются вниз, в нашем случае — прямо на палубу. Кто не спрятался — я не виноват! Чувство легко ошеломляющее.
А какая красота!
Мы, медлено пятясь, отходим от водопада, дабы высвободить место для другого корабля. Капитан этого судна, наверное, не таковой экстремал, как отечественный, исходя из этого они лишь подошли близко к водопаду.
Мы входим в ответвление фьорда.
Тут находится подводная обсерватория, где желающие смогут познакомиться с подводным миром фьорда.
Потоки воды с гор текут по мшаникам и по земле, богатой перегноем, исходя из этого, достигнув фьорда, они окрашивают его в чайный цвет. Эта коричневая вода мешает проникновению солнечного света.
В следствии глубоководные морские животные типа морских перьев, асцидий, тёмных кораллов (антипатарий) и плеченогих моллюсков вынуждены перебираться повыше. Они живут на уступах и в трещинах подводных скал на глубине от 6 до 40 метров, что намного выше их простых мест обитания.
Редкий тёмный коралл в большинстве случаев живет колониями на глубинах ниже 45 м, но в Милфорд-Саунде он видится выше 35 метров, а в некоторых местах и на шестиметровой глубине.
Ледники тут — совсем рядом.
Но мы покидаем эту комфортную бухту и пускаемся в обратный путь.
У подножья гор укрылось единственное поселение на всем побережье Национального парка — туристская база Милфорд-Саунд. В том месте же находится и терминал для судов.
И малюсенький аэродромчик для вертолётов и самолётов.
Мы прощаемся с нашим капитаном. Как приятно видеть радостного человека, влюбленного в собственную работу и в места, где она проходит.
В других местах Новой Зеландии мы ещё много раз встретим таких же капитанов, влюбленных в судьбу.
Мы покидаем корабль.
Маленький перекус на берегу фьорда. Как вам такое сочетание пальм, агав и юкк на фоне гор с ледниками?
А в первых рядах у нас ещё увлекательная дорога назад в Те-Анау со множеством остановок.
