Кхмерский король Джаяварман VII строил Ta Prohm в честь собственной матери, которую он считал земным воплощением Праджняпарамиты, богини идеальной мудрости, матери всех Будд.
// sasha-lotus.livejournal.com
В конце XII столетия, во времена правления Джаявармана VII, Ta Prohm являлся буддийским монастырём, и благодаря сохранившимся надписям учёные смогли делать выводы о том, сколько людей было занято в жизнедеятельности монастыря. Цифры поражают: 12640 человек, а также 18 главных жрецов, 2740 священников, 2232 танцовщиц и 615 прислужника.
Кроме этого как мы знаем, что храму подчинялись 3140 сёл с неспециализированным населением в 79365 человек, а надписи показывают на 5 тысячь киллограм золотых пластин, 512 зонтика и шёлковых 523 постелей.
на данный момент в Ta Prohm не сохранилось никаких остатков прежней роскоши времён расцвета кхмерской цивилизации. Джунгли поглотили храм и оказали внушительное разрушительное действие на его строения за много лет.
Археологи решили не восстанавливать всецело Ta Prohm, но очистили территорию и срезали достаточно большое количество корней, обхватывающих каменные постройки.
Хуже того, около самых фактурных и прекрасных корней возвели дощатые помосты. Один из таких корней, около которых все фотографируются. Особенно китайцы.
С гвалтом и шумом несколько под предводительством экскурсовода мчится по выстеленным досками дорожкам, фотографируется в обозначенном месте и кроме этого звучно продвигается к следующей точке.
Сделать в Ta Prohm фотографии неспециализированных замыслов, чтобы на них не попал ни один человек — сложная задача.
Нас, очевидно, подобный расклад не устраивал, исходя из этого скоро мы начали искать, куда бы залезть. И нашли чуть в стороне от протоптанных туристических маршрутов развалины одной из галерей.
В Ta Prohm множество башен, узких коридоров и внутренних двориков-галерей. Всего же, По сведеньям, которыми мы сейчас рассполагаем,, в Ta Prohm пребывало 39 башен, 566 каменных сооружений, 286 кирпичных и 2702 метра латеритной стенки, и 260 изваяний буддийских божеств.
на данный момент статуй практически не сохранилось, возможно лишь разглядывать оставшиеся на стенах резные барельефы.
Пост о храмах Ангкора — не пост, без изображений женских полубожеств апсар и деват.
Снимать корни деревьев в естественной обстановке, без выстроенных около них помостов, значительно приятнее. Но всё делается якобы для безопасности туристов.
Ходить избитыми маршрутами и делать однообразные снимки — скучно.
Отечественный тук-тукер по договорённости обязан ожидать нас у Ангкор Вата, а до него ещё нужно было добраться. Начинало медлено темнеть.
Мы упрямо решили идти до Ангкор Вата пешком, вооружившись картой и игнорируя все нападки жадных тук-тукеров, дежурящих у выхода из Ta Prohm. Прошли пара сотен метров, в этот самый момент до нас доезжает тук-тукер и на отличном британском растолковывает, что вообще-то мы идём не в том направлении, да и идти нам продолжительно, практически 2 часа, исходя из этого лучше не выпендриваться и сесть к нему в тук-тук.
Мы смекнули, что дядя говорит правду, не смотря на то, что зачем-то начали торговаться за 0,5$. Камбоджиец улыбнулся и на том же очень хорошем британском сообщил: Юноши, ну что вы тут шоу устраиваете?
Так мы познакомились с мистером Чендой.
Господин Ченда домчал нас до Ангкор Вата. А в том месте мы задали вопрос, не знает ли он, сколько стоит машина до Koh Ker, старой столицы Камбоджи, куда практически не ездят туристы.
Отечественная хорошая карма принесла неожиданный презент. Выяснилось, у мистера Ченды кроме тук-тука имеется машина, и он 7 лет трудился с западными археологами в той области, так что в цену автомобили входит бесплатная экскурсия.
В компании с мистером Чендой мы совершили следующие два дня. Подробности в следующих постах.
