Тут колючей проволокой окутаны стенки выстроенных ещё крестоносцами домов, улицы неожиданно упираются в глухие стенки с башнями для армейских, в местных кабаках самые постоянные клиенты воины ООН, а прямо среди центра стоят закинутые 40 лет назад целые кварталы ничейных домов.
Этому городу уже более 3000 лет и ему имеется, что предложить туристам, но они не очень сильно рвутся ко мне.
Данный город есть по факту столицей сходу двух враждебных друг другу стран и имеет сходу два звучных заглавия — Никосия и Лефкоша.
Посещение этого города на протяжении отечественного недельного путешествия по Кипру покинула мне большое количество неоднозначных воспоминаний. Но одно могу сообщить совершенно верно — пребывать тут было безумно весьма интересно.
// lavagra.livejournal.com
Стандартное туристическое клише Никосии — это единственная поделённая надвое столица в мире. Так называемая зелённая линия поделила данный город на греческую и турецкую части в первой половине 70-ых годов XX века на протяжении вторжения на остров армий из соседней Турции.
Во избежании постоянной эскалации и жертв прямо среди столицы Кипра выросла территория отчуждения, которую стали контролировать особые армейские силы ООН. Эта же линия поделила и целый остров.
За прошедшие годы по окончании этих ужасных для Кипра событий в её столице очень многое изменилось. Греческая часть Никосии очень сильно разрослась, одновременно с этим как турецкая как будто бы застыла в ожидании чего-то, что ещё не произошло.
То, что город поделён на две части, не очень сильно радует несложных обитателей с обеих сторон, но люди привыкают ко всему. Сейчас многие турки ходят на работу в греческую часть города, а киприоты посещают турецкую в отыскивании более недорогих товаров и продуктов.
Мы с самого утра прибыли в город с греческой стороны. Столица Кипра выглядит потрясающе по дороге на фоне соседних горных хребтов. Автомобильное перемещение в Никосии весьма плотное, а парковок рядом со ветхим городом очевидно не достаточно.
В целом, новострои столицы сложно назвать красивыми либо чем-то примечательными.
Всё самое увлекательное в Никосии находится недалеко от исторического центра, имеющего строгие границы и округлую форму на протяжении древних стен, воздвигнутых ещё венецианцами около пяти столетий назад.
Первое, что нас не весьма приятно поразило в столице Кипра -почти полное отсутствие пешеходных переходов. Было чувство, что город сознательно приспособили как раз для потребностей автомобилистов.
При плотном автомобильном трафике перейти улицу тут представляется страшным занятием.
Маленькими перебежками мы таки добрались до Ветхого города Никосии. Помой-му его и поделили практически поровну злополучной Зелёной линией, но так оказалось, что его греческая часть практически не владеет какими-то особенными архитектурными шедеврами.
Всё самое увлекательное в историческом замысле досталась туркам.
Побывать в Никосии и не посетить турецкую часть города для путешественника можно считать громадной неточностью. Да и само по себе пересечение границы непризнанной турецкой республики возможно назвать необычным аттракционом.
Причем официально не считая самих турков никто эту границу не вычисляет существующей официально. Турки же тут бдят шепетильно, но без лишней бюрократической волокиты.
Туристам так как неизменно рады!
Всем желающим попасть на турецкую часть выдают маленькие миграционные карточки, на каковые без особенных испытаний шлёпают штампы на выезде и въезде. Причём количество пересечений никак не регламентируется.
Киприоты же, по большому счету, ограничиваются только проверкой документов лишь при въезде либо входе на её территорию. Во всем мировом сообществе не считая самой Турции Кипр до сих пор считается единым островом с частью незаконно оккупированных территорий.
Итак, по окончании маленьких формальностей мы оказались в Лефкоше, столице Турецкой Республике Северного Кипра. Казалось бы это тот же самый город, но уже с первых шагов весьма очевидно ощущается совсем особый местный колорит.
Турецкая часть думается более неухоженной и недосмотренной. Но, по собственному, любой новый её гость, проходя через пограничный кордон, как будто бы бы переносится на пара десятилетий, в противном случае и столетий назад.
Город по ту сторону выглядит практически как раз так, как и много лет назад.
Все близлежащие к линии отчуждения улицы тут перевоплощены в шумный, полный броских оттенков, восточный рынок. Магазинчики, чередуются ресторанчиками и сувенирными лавками.
Жизнь тут бурлит.
Кроме того в том месте, где визитёров мало, движуху создают банды уличных котов. Коты на Кипре, по большому счету, владеют особенными правами и в столице это также прекрасно чувствуется.
Возможно, от гама и этого шума возможно скоро утомиться, но стоит пройти пара улиц вглубь и Лефкоша меняет маску.
Рынок заканчивается, а вот древняя застройка длится. Город тут выглядит весьма древним, нереставрированным и практически не приукрашенным новоделами.
Местами тут, как и положено в любом восточном городе, может показаться мало неуютно а также небезопасно, но адреналин в крови только придает неожиданные оттенки закоулку новому и каждому повороту.
Как раз в Лефкоше я в первый раз в собственной жизни зашёл в действующую мусульманскую мечеть.
Да, и как не зайти в бывший католический храм Святой Софии. Так как данный прекрасно сохранившийся основной собор города строили в течении более ста лет ещё участники первых крестовых походов, тут короновались многие короли Кипра из семейства Лузиньянов.
Остров Кипр это именитое французкое семейство взяло в дар из рук самого король Англии Ричарда Львиное Сердце, что отвоевал его у арабов. Действительно, сперва основной крестоносец того времени желал реализовать остров ордену тамплиеров, но что-то в том месте не срослось.
Как раз Лузиньяны дали городу его греческое наименование Никосия и начали его отстраивать по окончании многих лет забвения. Пришедшие по окончании данной французкой династии к власти венецианцы хоть и затеяли масштабное строительство замечательной крепости, но так и опоздали закрепиться в Никосии и скоро тут всем стали править османские правители.
Основной готический собор города превратился в основную мечеть султана Селимийе. Вместо колоколен над собором выстроили два минарета, а в замазали и уничтожили всё, что имело возможность напомнить о христианстве.
Совсем По другому ощущаешь себя в бывшем караван-сарае Бюйюк Хан. Это по-настоящему мусульманское древнее заведение сохранило все черты собственного бурного прошлого.
Тут, как и много лет назад,полно торговых лавок, ресторанов и кебабных.
Только бывшие гостиничные номера с крохотными окошками и узкими дверями сейчас оберегают не сон странников, а галереи и мастерские современных живописцев с ремесленниками.
Эта гостиница средневековья, вправду, напоминает крепость, коей в принципе и являлась в те неспокойные времена.
Мы же тут не удержались от визита кебабной. Отчего то было весьма мило наблюдать на уже немолодого турка, готовящего отечественные закуски на фоне классического для таких заведений домашнего портрета.
Лефкоша оставила у меня весьма приятные воспоминания.
Особенно самобытность данной части города мы почувствовали по возвращении на греческую часть столицы Кипра. Тут всё было в противном случае.
Торговые улицы с современными магазинами, какие-то безликие рестораны по окончании милых турецких закусочных, толпы торопящихся туристов и практически идеально отреставрированные достопримечательности.
Эту практически идеалистическую картину скрашивали только чёрные подворотни, да полные протеста граффити на стенах.
Само собой разумеется, не следует приукрашивать турецкий быт. В Лефкоше также полно всяческих неудачных реконструкций и безвкусно украшенных новоделов.
Но самое основное на турецкой части города сохранился дух старого города, у которого неоднократно изменялись правители, где бывало всякое, но без оглядки на все перипетии, он существовал и живет по тем же своим правилам и Сейчас. Что-то подобно я уже ощущал в израильском Акко либо марокканском Танжере.
Для данной неповторимой аутентики по окончании визита Никосии я жёстко решил оставшееся время на Кипре посвятить изучению его турецкой части. И чуть позднее я осознал, что это было верным ответом.
Греческий же Кипр, само собой разумеется, красив, но скучен до безобразия. В этом мы уже успели убедится, побывав в Пафосе и гуляя по пустынному Протарасу.
Северная же часть Кипра, как и турецкая Лефкоша подарила нам чувство настоящего приключения, о котором я только начал говорить…
