Мы в начале пригорюнились и начали, было, волноваться, что не услышим изобилующего изысканными подробностями энциклопедического повествования о сложной и увлекательной судьбе Королевства Таиланд, но после этого попривыкли и смирились. По крайней мере, у нас был микроавтобус с кондиционером, пока ещё лояльно настроенный к нам водитель и гид, опытный дорогу обратно.
А это уже, согласитесь, можно считать основа выживания в жаркой стране и чужой. В итоге, поразмыслил я, о нелёгкой доле тайских королей возможно прочесть и в путеводителе. А вот смех и улыбка отечественного экскурсовода — это дорогого стоит! Ну, другими словами как дорогого?
Всего 180 американских долларов в сутки с семерых! Эх, было бы с чего расстраиваться. А ещё я в душе позавидовал Санье.
Так как в Ростов, увы, не приедет компания тайцев, которая будет платить мне пять тысяч рубликов в сутки за то, дабы я искромётно шутил и доброжелательно радовался. Забегая мало вперёд, сообщу, что мои начальные рассуждения были ошибочными.
И экскурсоводом, в итоге, все были довольны. За три дня он стал нам как родной, и мне кроме того начало казаться, что мы уже и сами стали тайцами.
По крайней мере, пара раз за поездку мы порывалась принять буддизм, а также ухитрились выучить пара слов по-тайски. Так в итоге с прибаутками и шутками, звучно смеясь и обширно радуясь, не отягощая собственную память ненужными этнографическими знаниями и ненужными архитектурными подробностями, мы прибыли в Бангкок.
В этот самый момент новизна впечатлений поглотила все опасения и мои сомнения. Перед нами высилась стенки Королевского Дворца, в результате которой были видны фрагменты строений с непривычной для глаз европейцев архитектурой. Самой красоты полностью до тех пор пока видно не было, но меня охватил азарт.
Сродни тому, в то время, когда тебе в юные годы дарят презент, упакованный в прекрасную коробку с бантиком. Ты ещё не знаешь, что в том месте, внутри, но тебе уже нравится вид упаковки, а хорошие чувства усиливаются предвкушением самого подарка.
Плохо хотелось не разочароваться самим подарком. И, в неспециализированном-то, мои ожидания полностью оправдались.
В городе Бангкок, Таиланд // www.oskanov.ru
Вот как это смотрелось.
Мы зашли на территорию храмового комплекса, увлекаемые пёстрым людским потоком. Тут я, пожалуй, призову всех набраться выдержки и терпения, потому что я приступлю к неинтересному описанию изюминок тайской храмовой архитектуры финиша XVIII — середины XIX вв. н.э.
Настоятельно советую очистить корзину, удалить все временные файлы, и проверить количество свободной памяти на обоих полушариях. Вход на территорию защищают огромные якши, но чтобы не углубляться в дебри индуизма назовём их легко — демоны.
В этот самый момент я предвижу ваш недоумённый вопрос: при чём тут индуизм, поскольку всем как мы знаем, что в Таиланде официальная религия — буддизм. И вы, мои дорогие приятели, полностью правы.
А это указывает, что пришло время для моего первого лирического отступления.
Храмовый комплекс в Бангкоке,Таиланд // www.oskanov.ru
Итак, мало о религии. В Таиланде вправду национальной религией признаётся буддизм. Да к тому же ещё и действительно, ортодоксальный — тхеравада, узнаваемый кроме этого под именем хинаяна.
Сами последователи тхеравады не приветствуют термин хинаяна, что переводится как малая колесница потому что он содействует невыгодному сравнению с махаяной — громадной колесницей — ещё одним большим направлением в буддизме. Если не вдаваться в глубины канонов, то эти два направления имеют одно кардинальное различие: последователи тхеравады практикуют буддизм для собственного личного просветления, последователи же махаяны хотят получить просветление для того, дабы оказать помощь остальным людям кроме этого его получить и освободится от иллюзий и земных страданий.
Исходя из этого эти два течения так и именуются: малая и громадная колесницы. В малую сядет только один человек, в громадную — большое количество. Слово тхеравада обозначает учение старейшин, и подчёркивает первенство и ортодоксальность появления данного направления в буддизме.Но причём тут индуизм, опять спросите вы?
А притом, что древние времена весьма тяжело было не допустить взаимопроникновения религий, а потому буддизм на территории Таиланда сильно смешался с индуизмом, очень распространённым в Камбодже. Произошло это, как я осознаю, приблизительно в XII-XIII вв. н.э., во времена расцвета тайского княжества Сукотай, которое, как мы знаем, имело политическую зависимость от кхмерской империи Ангкор.
Это не единственный случай, в то время, когда религии смешиваются. Наоборот — данное явление очень распространено и имеет наименование религиозный синкретизм. Взаимопроникновение религий неизбежно появлялось при тесном контакте двух различных народов исповедовавших различную веру.
Имеется кроме того вывод, что все современные религии синкретичны, потому что следы взаимопроникновения возможно найти в той либо другой степени в любой из них. Я ещё коснусь данной темы в очерке о втором необычном храмовом комплексе — Вате По. // www.oskanov.ru
В частности Хануман персонаж скорее индуистский нежели буддийский, в случае если, само собой разумеется, я не ошибаюсь и это Хануман.
Не считая влияния индуизма в буддизме Таиланда кроме этого заметно влияние ещё более старого, возможно кроме того первобытного, явления — анимизма. Тайцы верят в одухотворённость природы. Что-то подобное видится и в русской культуре. У нас также имеется домовые, водяные и лешие.
Лишь отечественные домовые живут с нами в зданиях, а тайцы для собственных домовых строят отдельные домики-святилища, куда приносят маленькие подношения. Подобные мини-храмы видятся в Таиланде везде.
Но, хватит, пожалуй, религий, предлагаю возвратиться к архитектуре. // www.oskanov.ru
Архитектура храмового комплекса поражает обилием подробностей, цветов и форм. Сначала глаза.
Итак, мы вошли на территорию Ват Пра Кео. Туристам это переводят как Храм Изумрудного Будды, но я мало сомневаюсь в правильности аналогичного перевода. Полное наименование храма Ват Пра Си Ратана Сатсадарам. Вероятнее, как раз оно переводится как Храм Изумрудного Будды.
Как переводится Ват Пра Кео я точно не знаю, ясно, что Ват — храм, Пра -священный, а Кео — стекло. Получается, приблизительно, Храм Священного Стекла.
Так что, в случае если кто-нибудь сможет пролить свет на перевод Ват Пра Кео — буду очень признательным. // www.oskanov.ru
Ещё одна подробность — не знаю кто это, но могу высказать предположение, что Шива, если судить по трезубцу.
Кстати, ват — это не храм, а скорее храмовый комплекс, складывающийся из множества элементов. А само строение, где хранится Изумрудный Будда, именуется убосот (в разговорной речи его именуют бот).
Убосот — это главный зал для священных обрядов. Это основное строение любого храмового комплекса. Как раз тут послушников посвящают в монахи.
Туристы попадают в убосот не сходу. Сперва необходимо обойти это строение слева, где находятся пара увлекательнейших объектов.
И данный обход затягивается на часок-второй. // www.oskanov.ru
В случае если постараться обрисовать архитектуру комплекса одним словом, я бы выбрал затейливая. Посмотрите, например, на навершие шпиля.
Первый на что обращаешь внимание — известная чеди Пра Си Ратана. Я полагаю, что это переводится как чеди Священного Будды. Но в случае если ошибаюсь — исправьте. Тут я сделаю ещё одно маленькое лирическое отступление и поведаю, что такое чеди.
Чеди — это одна из разновидностей ступ, религиозных сооружений, предназначенных, по большей части, для применения в качестве реликвария — места, где сохраняются мощи святых либо какие-нибудь другие реликвии. Ступы видятся во всех государствах, где распространён буддизм.
В каждом регионе имеются собственные названия ступ и архитектурные особенности. Фактически слово ступа употребляется в Индии, а Шри-Ланке, к примеру, подобные сооружения именуют дагоба.
В Таиланде также имеется ступы двух видов: чеди и пранги. Что такое пранг я поведаю в очерке об Айюттае, а на данный момент желал бы остановиться на чеди. Чеди — это ступа со ступенчатым плоским основанием, колоколоподной средней частью и шпилем.
Ступы символизируют собой сообщение земного и небесного, а потому занимают важное место в миропонимании буддистов. В соответствии с преданию, первые ступы показались по окончании смерти Будды.
Его тело кремировали и шесть благочестивых семейств, один царь и ещё один брахман претендовали на право обладания его прахом. Их спор решил второй авторитетный брахман по имени Дона, что поделил прах на восемь частей.
Себе же Дона забрал сосуд, в котором хранился прах. Позднее ещё одно семейство попросило себе прах, но остальные уже разъехались, забрав с собой целый прах, и потому опоздавшие зачерпнули себе золы из погребального костра.
Потом было воздвигнуты первые ступы общим количеством десять — восемь ступ возвели над прахом Будды, одну над сосудом в котором хранился прах, и одну над золой из погребального костра. К сожалению, буддийская традиция не сохранила места возведения первых ступ.
Самая же ветхая из известных науке ступ находится в индийской деревушке Санчи, и датируется 3-2 вв. до н. э. Другими словами она была возведена на двести-триста лет позднее вышеупомянутых событий. Позднее чеди стали возводить на месте праведных мощей людей и захоронения святых. // www.oskanov.ru
Чеди и Пра Мондоп — библиотека буддийских текстов.
Но возвратимся к чеди Пра Си Ратана. Это чеди, пожалуй, самая прекрасная из виденных мной в Таиланде. Она выстроена в ланкийском стиле и это не просто так: так как в ней хранится фрагмент ключичной кости Будды, привезённый из Шри-Ланки.
Доступ вовнутрь чеди был закрыт, но я просматривал, что в находится круглый зал, в котором находится уменьшенная копия чеди Пра Си Ратана покрытая тёмным лаком и накрытая многоярусным ритуальным зонтом чатра. Чеди была сооружена в 1855 году по приказу короля Рамы IV Монгкута.
Данный монарх из семейства Чакри был умелым политиком и собственной узкой дипломатической игрой сумел не допустить колонизацию Таиланда европейцами. Рама IV был человеком просвещённым, изучал европейские языки и науку.
Как раз о нём снят фильм Король и Анна, основанный, но, большой частью на художественном выдумке и запрещённый в Таиланде, как порочащий образ короля. Как бы то ни было, но король был широких новаторских взоров, а потому для украшения чеди Пра Си Ратана заказал золотую мозаику не где-нибудь, а в Италии. // www.oskanov.ru
Тут прекрасно видно мозаику.
Следом за золотой чеди расположено ещё одно прекраснейшее строение, не разрешившее отечественным разинутым от восторга ртам закрыться. Именуется оно Пра Мондоп. Мондоп — это ещё структурный элемент храмовых комплексов Таиланда.
В отличие от индийских и кхмерских мандап он есть не элементом строения, а независимым строением. В большинстве случаев это сооружение кубической либо крестообразной формы, с пирамидальной крышей, оканчивающейся шпилем.
Довольно часто крыша поддерживается колоннами. Назначение мондопа возможно разным — в том месте смогут храниться реликвии, священные тексты, либо святилище.
В нашем случае Пра Мондоп — это библиотека, место хранения священных текстов. // www.oskanov.ru
Фотография, увы не передаёт всей прелести, которая содержится в изощрённом декорировании стен.
Сходу за Пра Мондоп высится башня Прасат Пра Тхеп Бидон — Королевского Пантеона, выполненного в кхмерском стиле. В этом строении статуи погибших королей семейства Чакри.
Королевский Пантеон стоит закрытым и раскрывается один раз в году в честь дня основания правящей семействе. // www.oskanov.ru
Наружняя галерея Ангкор Вата. Смотрится впечатляюще кроме того на модели.
Наоборот Пра Мондопа возведена модель известного Ангкор Вата, которую установили в честь присоединения Камбоджи к Сиаму. Позже французские колонизаторы забрали эти владения, а модель Ангкор Вата осталась как память о прежнем величии сиамского королевства.
Но, об Ангкоре я поведаю в собственном очерке про Камбоджу. Не хочется касаться данной темы вскользь.
За макетом этого известнейшего храма находится ещё одно прекрасное строение — Пра Вихан Йод. // www.oskanov.ru
Ангкор Ват на фоне Пра Вихан Йод.
Вихан — это особенное часть храмового комплекса, в котором в большинстве случаев помещают главные изображения Будды. Тут планируют последователи и монахи с целью проведения религиозных церемоний.
Это нарядное белое строение напоминает свадебный торт с затейливо украшенной кремом и глазурью вершиной. // www.oskanov.ru
Пра Вихан Йод — архитектурный торт.
Всё внутреннее убранство храмового комплекса охраняется множеством скульптур на эйфорию фотографирующимся с ними туристов. // www.oskanov.ru
Ах вы якши и ракшасы разудалые мои!
В мой объектив попал киннон. Данный персонаж есть тайской адаптацией, забранной из ведической мифологии. Традиционно были кинара (мужчина) и кинари (дама) — полубоги, олицетворявшие собой совершенных любовников, меж которых ни при каких обстоятельствах не покажется третий, каковые ни при каких обстоятельствах не будут иметь детей, а будут только всегда обожать, и заниматься сексом себе в наслаждение.
Обязан признать — не самая тяжёлая часть выпала этим мифическим персонажам. Не то, что Сизифу, к примеру. Не смотря на то, что, в случае если поразмыслить, то в конечном счете и кинари и Сизиф должны, по идее, обязательно зае…ся (слово из песни не выбросишь, а вот буквы из слова — неизменно пожалуйста).
В Таиланде образ идеальных любовников мало переосмыслили и стали изображать их в виде полулюдей-полуптиц, одетых в безобидные одежды, и с крыльями, дабы они имели возможность летать меж миром богов и людей. Мужчина в данной сладкой парочке зовётся киннон, а дама — так же как и в Индии: кинари. // www.oskanov.ru
Ещё были фигуры весьма похожие на кинари (их довольно часто путают), но лишь без птичьих крыльев, а с хвостом и львиными лапами. Эти красивые мужчины именуются апсорни — но я их забыл снять.
Уж больно глаза разбегались, да и необходимо было выжидать, дабы не было людей поблизости, каковые бы норовили влезть в кадр. Но у входа в Вихан Йод я сфотографировал ещё одних необычных человекоптиц, каковые именуются нок тантима.
Этих грозных стражей соотносят с индуистским Гарудой — священной птицей, на которой летал всевышний Вишну. // www.oskanov.ru
Нок Тантима.
Ещё одной занимательной скульптурой есть так называемый китайский лев, но, больше похожий на пекинеса. В соответствии с китайской традиции эти мифические животные защищают храмы.
В большинстве случаев они устанавливаются парами: львица и лев — по одному с каждой стороны от входа и смогут изображаться как с открытыми пастями, так и с закрытыми в зависимости от сакрального смысла, что скульптор желал передать. Лев, в большинстве случаев, придерживает одной лапой шар — знак драгоценного буддийского знания, львица же придерживает львёнка.
В английской литературе аналогичных созданий довольно часто именуют Foo dogs, в тайской традиции это Singha. Любители тайского пива знают этого персонажа на вкус. // www.oskanov.ru
Сингха: мифический страж и лучшее в Таиланде пиво. 
С правой стороны от убосота находится крытая галерея, на стенах которой прекрасные росписи по мотивам Рамакиен, тайского народного эпоса, являющегося, по сути, локальной версией хорошей индийской Рамаяны, адаптированной под реалии и тайский быт. Всего нарисовано более ста сцен, но я, как маленький знаток Рамаяны, фактически ничего не определил в этом эпическом комиксе. // www.oskanov.ru
Демон поедает войско мартышек? Полагаю, это имеет отношение к Хануману. Никто не посоветует сюжет?
// www.oskanov.ru
чудовище и Красавица по-восточному.
Рядом от галереи имеется храмовая колокольня, которая кроме этого есть неотъемлемым элементом любого буддийского монастыря. В большинстве случаев это высокое строение с перекрытиями, без стенку, на вершине которого расположен колокол.
Звуки колокола регулируют распорядок дня той либо другой обители, помогают монахам сигналами к началу молитв, медитаций и работ. // www.oskanov.ru
Храмовый колокол.
К слову сообщить, Ват Пра Кео запрещено полностью назвать монастырём, поскольку в нём отсутствует кути — место проживания монахов. Монахи вправду не живут в Ват Пра Кео, что имеет особенный статус личного храмового комплекса действующего его семьи и монарха. // www.oskanov.ru
Тут всё напоминает о монархе — и пышность отделки а также вход стилизован под королевскую корону.
Осмотрев всё около, мы, наконец, решились посетить святая святых тайского королевства — убосот, в котором хранится статуя Изумрудного Будды. Вход в убосот (как и в вихан) в обуви запрещён, исходя из этого на особой террасе возможно разуться и с наслаждением почувствовать босыми ногами теплоту нагретых солнцем камней.
Тут больше всего народу, и не вследствие того что это строение самое прекрасное (на мой взор, кстати, не самое), а вследствие того что много людей входят в убосот помолиться, поскольку среди туристов большое количество китайцев, корейцев, японцев, да и самих тайцев, приехавших в столицу на экскурсию. Для них это красивая возможность поклониться самой большой святыне Таиланда — статуе Изумрудного Будды. Ват Пра Кео — Храм Изумрудного Будды в Бангкоке,Таиланд // www.oskanov.ru
Бот храма.
Изумрудный Будда, самая почитаемая духовный символ и реликвия нации восседает на возвышении, облачённый в золотые одежды. Одеяний имеется три вида: летняя, зимняя и демисезонная (для сезона дождей). Переодевает статую не кто-нибудь, а лично монарх.
Нам повезло застать Изумрудного Будду в зимнем — самом пышном облачении. // www.oskanov.ru
Собственной персоной…
Существует пара преданий о том, как показалась эта статуя. Одна из них говорит о том, что в один раз, где-то в начале XV в. н.э. в далёком городе Чианг Эдем в чеди одного из храмов попала молния и уничтожила её.
На руинах чеди нашли статую, вырезанную из цельного куска изумруда, прекрасным образом появившуюся из ниоткуда. И не смотря на то, что с позиций визуализации и драматизма эта версия самый подходит для голливудского сценария, мне больше импонирует история, написанная в мини-путеводителе по храмовому комплексу.
В том месте говорится, что в один из дней, монах, совершающий обход по монастырю понял, что на одной из статуй Будды откололся кусок и под ним сверкает что-то зелёное. Оказалось, что статуя сделана из цельного кристалла и была покрыта слоем штукатурки.
Монахи приняли самоцвет за изумруд и назвали статую Изумрудный Будда. На самом же деле камень был жадеитом, минералом похожим на нефрит.
Но традиция именовать скульптуру Изумрудный Будда прижилась. // www.oskanov.ru
Обычный элемент тайской архитектуры, украшающий крышу. Он сделан в форме стилизованной птицы и именуется чофа.
Будущее данной реликвии, но, заслуживает отдельного очерка. Она меняла места собственного жительства как переходящий спортивный трофей, пока, наконец, первый из королей семейства Чакри не отвоевал её у лаосцев и не привёз в Бангкок.
Первоначально Изумрудный Будда был установлен в королевском храме Ват Арун, но позднее для него выстроили отдельный храмовый комплекс по соседству с королевским дворцом. В случае если честно, меня сама будущее статуи не весьма взволновал.
Глядя на нее, я поразмыслил о безымянном мастере, вырезавшем её из камня. Что он думал в тот момент, знал ли, что его творение станет главной реликвией, для чего и от кого запрятал под слоем штукатурки?
Возможно, он укрыл собственный шедевр от захватчиков, а сам погиб, никому не поведав о собственной тайне? Увы, вероятнее ответы на эти вопросы останутся, наверное, в плоскости моих догадок, а реалистичная история рождения статуи так и останется тайной. Не смотря на то, что, почему бы и нет.
Должно же в жизни быть место чудесам и тайнам? Только мало жалко, что мастер остался малоизвестным. Но, сутки был солнечным, стрелка индикатора дневной нормы хороших впечатлений зашкаливала , а потому отбросив в сторону неизвестно как показавшуюся грусть, я поспешил догнать отечественную группу направлявшуюся в сторону королевского дворца. // www.oskanov.ru
А всем, кто осилил текст тройное ку от королевских якшей.
