Два дня в Тамбове
Путешествие на Тамбовщину — для тех, кто обожает неизбитые маршруты и готов к неожиданным открытиям: от неповторимого модерна до Рахманиновского фестиваля. Вот примерный замысел на уик-энд.
{{description}}
{{number}}/2
«Тамбов на карте главной / Кружком отмечен не всегда», — написал когда-то Лермонтов. Уж какое количество лет прошло с того времени, а эту прежде губернскую, а сейчас областную столицу на карте популярных туристических маршрутов не очень сыщешь.
Хотя здесь имеется что взглянуть и любителям старины, и экотуристам, и по большому счету всем, кто желает несколько дней отдохнуть от сумасшедших скоростей мегаполиса. В тамбовской «нераскрученности» имеется масса плюсов.
Тут до тех пор пока еще отсутствуют нескончаемые группы оголтелых экскурсантов, и держатся вменяемые цены на проживание, билеты и питание в музеи. Кстати, едят тут вкусно: тамбовский окорок — практически такой же бренд, как хамон либо прошутто, а картошка и яблоки считаются вкуснейшими в Российской Федерации.
Забегая вперед, весьма дадим совет ресторан «Наместник» при гостинице «Державинская» (как и саму гостиницу).
Добираться в Тамбов возможно на ночном поезде, предпочтительно фирменном (в дороге около 9 часов), но совершенный вариант — на своем авто. Все самое основное в городе вы посмотрите за первый сутки уик-энда, а второй израсходуете на посещение одной из достопримечательностей Тамбовщины, к примеру Музея-усадьбы Рахманинова в Ивановке.
«Прощание славянки»
Первое, чем вас встретит на вокзале Тамбов, будет «Прощание славянки». Помой-му никакой сенсации — но для Тамбовской области данный известный марш еще и официальный гимн.
Написал его в 1912 году Василий Иванович Агапкин. Будущий армейский композитор в ту пору служил в Тамбове штаб-трубачом в кавалерийском полку и параллельно получал образование местном музыкальном училище.
Прошлым летом благодарные тамбовчане поставили Василию Агапкину монумент на несколько с другим армейским музыкантом — Ильей Шатровым, автором не меньше известного вальса «На сопках Маньчжурии» и кроме этого местным обитателем.
Прямо от вокзала широкая улица Интернациональная ведет в самый центральный район города и «упирается» в эффектное строение модерновом стиле на Советской — то самое музучилище, а сейчас музпединститут. О том, из-за чего заведение носит имя Рахманинова, и о вторых любопытных подробностях возможно определить, в случае если позвонить (причем безвозмездно!) по номеру, указанному на инфотабличке на стене.
Кстати, подобными мобильными экскурсоводами снабжены все достопримечательные строения.
Губернский город
Возводившийся в екатерининское время по регулярному замыслу Тамбов сохранил и параллельно-перпендикулярное размещение улиц, и фактически всю историческую застройку. Казенные строения в стиле русского классицизма (особенно оптимален отель с колоннадой), затейливые купеческие дома в самых разных вариантах модерна — страно, но все это достаток в угоду идеологическим либо иным соображениям тут не стёрли с лица земли, не смотря на то, что, само собой разумеется, многие храмы снесли.
Помимо этого, война обошла Тамбов стороной (говорят, ко мне прилетело только две бомбы).
Целый центр счастливо избежал высотного строительства и сейчас представляет собой достаточно гармоничное соседство строений различных эр. Разве что советские названия улиц кажутся явным анахронизмом, в особенности в отношении «тамбовского Арбата» — древней улицы с заглавием Коммунальная (бывшая Пензенская).
{{description}}
{{number}}/2
Над Цной
Прогуляться стоит не только по Коммунальной, но и по улице Набережной, что тянется на протяжении Цны — узкой, но весьма красивой реки с берегами, поросшими осокой и камышом. Это и основной муниципальный променад, и место культовой Покровской ярмарки, и площадка музыкальных фестивалей — от классики до рока.
На Набережной имеется пара занимательных скульптур, среди них и медный землепашец, попирающий пулеметную ленту. Это напоминание о «тамбовской Вандее», либо «Антоновщине», наибольшем крестьянском восстании 1920–1921 годов.
Восстание было жестоко подавлено, в Казанском Богородичном монастыре, что высится над Цной, держали заложников и расстреливали повстанцев. Сейчас монастырь красив и ухожен, а вместо снесенной коммунистами колокольни отстроена новая, под сто метров, с крестом, светящимся в ночи броскими рубиновыми огнями.
Весьма стоит зайти в Казанский собор: его стенки словно бы покрыты картинами — так необычно смотрится роспись в технике гризайль.
{{description}}
{{number}}/3
Тамбовский «Петергоф»
Усадьба Асеевых на Набережной, 22/1 — из тех достопримечательностей, для которых в Тамбов стоит намерено приехать. Говорят, своим возникновением это белое как снег чудо обязано курьезному случаю.
в один раз Асеев, владелец и богатейший купец наибольшей в Российской Федерации суконной фабрики, давал у себя обед. Кто-то из разъезжавшихся гостей пошутил в том духе, что такому уважаемому человеку не пристало жить в древесном тереме — разве что в мраморном дворце.
И через мгновение раззадоренный хозяин поджег собственный дом, разом решившись на новый.
Проект был заказан видному столичному архитектору Льву Кекушеву, и в 1905 году показалось необычное строение — этакая эклектика, смесь барокко, модерна и классицизма. Как и его «сотрудник» Шехтель, Кекушев в большинстве случаев придумывал целый дом полностью — впредь до оконных шпингалетов.
К счастью, очень многое из внутреннего убранства сохранилось, и сейчас в доме Асеева, что 70 лет был санаторием, а в осеннюю пору 2014-го открылся как музей, возможно замечать поразительные по изяществу и красоте модерновые интерьеры — с барельефами и росписями, неповторимыми люстрами, уникальными панно, встроенной мебелью. Кстати, в Москве подобные дома заняты под консульства, и вход в них вероятен лишь в Дни культурного наследия, да да и то по громадному везению.
Дом окружен огромным парком, где в недалеком будущем будет возведено 18 фонтанов (первый уже выстроен). За фонтаны, как и за всю концепцию музейного комплекса, отвечают эксперты «Петергофа», чьим филиалом есть тамбовский дом-дворец (www.mk-aseev.ru).
{{description}}
{{number}}/5
Музыка в саду
Ну и обещанное загородное путешествие, для которого именно понадобится персональный транспорт — публичным ко мне добраться проблематично. Речь заходит об Ивановке, где каждое лето, с 1890 по 1917 год, проводил Сергей Рахманинов (www.ivanovka-museum.ru).
Сперва ко мне, в усадьбу Сатиных, он приезжал к родственникам будущей жены, позже жил тут уже со своей собственной семьей, тут появились его дочери. В данной романтической глуши (от Тамбова до Ивановки больше 100 км), по весне окутанной сиреневым «туманом», ему писалось оптимальнее . «Живя в Российской Федерации, я постоянно хотел попасть в Ивановку», — сказал он.
Причем трудился композитор в самой маленькой комнатке из всех, что имеется в усадьбе, — во флигеле, что им с женой выделили по окончании свадьбы. По окончании отъезда хозяев в эмиграцию усадебные постройки крестьяне разобрали по бревнышку, так что все строения тут воссозданы.
Но сделано это так деликатно и с таким вкусом, что новодел и не заподозришь. Тем более что в интерьерах большое количество мемориальных вещей.
И все-таки основной «экспонат» Ивановки — это живая музыка Рахманинова. Зимний период она звучит в залах, а летом — прямо под открытым небом. Для концертов с участием Николая Луганского либо Михаила Плетнева, к тому же в аутентичной рахманиновской атмосфере, конкретно стоит преодолеть таковой неблизкий путь.
