От Батуми до Трабзона чуть более двухсот километров, либо с учетом прохождения границы три часа езды. Кто восхищался современной дорожной инфраструктурой Грузии, с первыми километрами по черноморскому побережью Турции осознают, что все это были детские шалости в сравнении с тем, что может позволить себе громадный сосед.
Тут нескончаемые современные тоннели и совершенная скоростная автострада на всем протяжении маршрута. Эх, а ведь были времена, в то время, когда ВВП маленькой советской Грузии был больше ВВП огромной натовской Турции…
Мы проехали с дюжина маленьких однотипных городков, нанизанных на автостраду. Не воображаю, чем живут местные обитатели, но их дома выглядят прилично. Побережье благоустроено на всем протяжении, действительно, пляжи безлюдны.
Только иногда нам виделись парочки, гуляющие по берегу моря, причем дамы всегда были одеты в долгую юбку, кофту с рукавами с необходимым платком на голове, позволяя понять, что мы не в Стамбуле, с его свободными нравами, а в консервативном и религиозном районе Турции.
Монумент армейскому самолету в одном из городков на автостраде Батуми-Трабзон:
// vartumashvili.livejournal.com
Трабзон приблизительно 2760 лет назад основали греки. В свое время называющиеся Трапезунд (от греческого слова трапеза — стол, почудившийся основателям города в очертании одного из местных холмов) город был известен как самая восточная из древнегреческих колоний.
Спустя время, уже в составе Римской империи, Трапезунд стал главным армейским портом римского флота на Черном море, экономическим и торговым комплексом. По окончании раздела Римской империи регион унаследовала Византия.
А по окончании раздробления Византии тут посредством грузинской царицы Тамары появилось маленькое греческое государство, известное как Трапезундская империя (о храмах империи я поведаю ниже). Императорская фамилия имела тесные связи с Грузией, выражавшиеся прежде всего во обоюдных браках. (В случае если кому весьма интересно из моих читателей в Грузии, второй женой Мануила I, царствование которого именуют Золотым веком Трапезундской империи, была Русудан Грузинская, а его дочь от третьего брака была женой грузинского царя Деметре II.
Да, в общем, и многие остальные императоры имели жен-грузинок.) Данный последний осколок некогда великой Византии сперва окружили монголы на протяжении собственного триумфального шествия на запад, обложив как тогда водилось данью. А совсем государство прекратило существовать с завоеванием турками в первой половине 60-ых годов XV века.
Трабзон принял главные битвы между русской армией и турками на протяжении Первой Мировой, что стало причиной двухгодичному захвату города русскими в апреле 1916 года. В рассказе о монастыре Сумела я упоминал про греко-турецкий обмен населением, случившийся в начале 20-х.
Предшественником этих событий был геноцид армянского и греческого населения, а результатом стало то, что турецкая часть Черного моря очистилась от не турков, а Трапезунд стал Трабзоном. на данный момент об основателях города напоминают только пара исторических монументов и некоторый диалект, которым обладали греки-мусульмане; мусульман изгнание не коснулось.
Я уверен, человек, посетивший Трабзон без личного транспорта и подготовки, в нем и не осознает города. Дело в его раскиданности, в отсутствии единого центра, в приличных расстояниях.
Дабы заметить главные достопримечательности необходимо иметь терпение и, снова же, нужно машину. Да кроме того авто и карта не всегда тут нужны, я пара раз пролетал необходимые повороты, путался в местных развязках.
Я уж не говорю про то, что забронированные на Букинге аппартаменты мы искали часа два, по причине того, что карта на сайте была неверной, а местные обитатели хоть и рады были оказать помощь, но по-английски не говорили, как, кстати, и на ресепшене гостиницы. В итоге, один человек, позвонив по номеру гостиницы, меня чуть ли не за ручку привел в указанный переулок.
На текущий момент я также обращаю внимание, по причине того, что грузины, многие из которых трудятся на турецких стройках, считают турков гордыми и надменными. Так вот, мне (а я был на машине с грузинскими номерами) так не показалось.
А сейчас начну сшивать лоскуты из замеченных трабзонских достопримечательностей с парка Ататюрка — он был ближе всего к порту Трабзона и к тому месту, где я квартировался. Около парка раскидан центр современного города с отелями, пешеходными улицами и туристическим центром, ведущими к исторической части Трабзона.
Центр был вынужденным автомобилями, сделав несколько кругов, я все же рискнул припарковаться в неположенном месте и скоро обошел площадь по периметру.
Парк Ататюрка:
Главное напоминание о византийской эре — ветхий город, расположенный на горе, между двух ущелий. Город окружали внушительные стенки муниципальный крепости, кроме этого поделённой на три части — нижнюю, среднюю и внутреннюю.
Над ущельями проложены мосты, а низина застроена обычными турецкими двух-трехэтажными коробками. Эту часть города подвергли тотальной реконструкции, но в случае если в одном из ущелий благоустроен красивый парк (см. заглавное фото ), то второе (западное) ущелье еще сохранило потертую застройку и по ней до тех пор пока возможно заметить каким был местный вид всего несколько десятилетий назад.
Справа видно стенке крепости:
Дома медлено идут под снос:
А это мост к парадной, уже отреставрированной части крепости, за которой и находится Ветхий город:
Строения по краям ущелья:
Замечательные стенки:
За стенками крепости имеются развалины императорского дворца, застройка XVII-XIX столетий и парочка исторических мечетей.
Мечеть Фатиха, главенствовавшая храмом Трапезундской империи называющиеся Панайя-Хрисокефалос, встречает у главного входа в крепость. Постройка относится к XII веку, не смотря на то, что считается, что ранее тут был римский храм.
Некогда стенки церкви украшала богатая роспись, купол блистал позолотой, но с завоеванием страны турками, золото провалилось сквозь землю, фрески были закрашены, а богатая напольная мозаика прикрыта.
Гуляя по улицам Ветхого города, я наткнулся на мечеть Табакхане Ками, в которой кроме этого нетрудно рассмотреть черты христианского храма.
Ветхий город занимает большую территорию и не все его дома находятся в примерном состоянии. Достаточно свернуть с основных дорог, дабы заметить заброшенность и разруху.
16. Атапарк. Ко мне я посмотрел, приметив странные домишки и необычные инсталляции под старину:
От крепости до Софийского собора километра два по прямой. Находится он на западной окраине города и мне до сих пор весьма интересно из-за чего один из основных храмов Трапезундской империи был отстроен на таком отдалении.
Собор был воздвигнут на месте языческого святилища в 1238-1263 годах на протяжении царствования Мануила I, о котором я упоминал выше. В архитектуре и украшении храма очевидно прослеживается грузинское влияние.
С завоеванием империи турками в первой половине 60-ых годов XV века собор был, как водится, перевоплощён в мечеть. Аналогичной участи, в случае если отыскать в памяти, подверглись многие храмы того времени.
К примеру, одноименный Софийский собор в Стамбуле кроме этого стал мечетью за восемь лет до обрисовываемых событий. С маленьким перерывом на протяжении Первой Мировой, в то время, когда занявшие Трабзон войска России организовали в строении военный госпиталь, собор употреблялся как мечеть до 1964 года, по окончании чего почти 50 лет был музеем.
В апреле 2013 года тут опять была открыта мечеть.
Подробности:
Интерьер:
Матерчатый потолок:
Под матерчатым потолком скрыты фрески XIII века. И тем необычна эта церковь/мечеть, что совершающие тут намаз обращаются к Аллаху в окружении христианских сюжетов.
Еще более удивляет, что за 550 лет эту неординарную роспись не стёрли с лица земли.
Солнце клонилось к закату, и я поспешил заметить город с высоты Сумрачного бугра, как раз так с турецкого переводится наименование горы Бозтепе.
Жилые дома на склоне горы Бозтепе:
