Сворачиваем с шоссе на второстепенную дорогу, она заметно уже. Зелёные деревца — оливковые.
// macos.livejournal.com
Проезжаем арабские деревушки. До тех пор пока совсем не страшно.
Арабские деревушки. Палестина // macos.livejournal.com
Всё изменяется, в то время, когда ты видишь перед собой громадные красные щиты, где на трёх языках висит предупреждение: Вы въезжаете в зону А, которая контролируется палестинцами. Израильтянам въезд запрещён, страшен для ваших судеб и противозаконен.
В действительности, у обладателей светло синий паспортов смогут быть значительные неприятности за пересечение данной черты. Но тут именно на руку быть россиянином. Страшно ли сейчас?
Не успеваю поразмыслить: в то время, когда я дотянулся камеру и открыл окно, именно мимо проезжал израильский армейский Хаммер. Он остановился, воины взглянуть на меня.
Я сделал кадр, закрыл окно и выехал из территории их юрисдикции.
И вот тут дорога быстро испортилась. Кроме того, что она стала узкой, показались ямы, на обочинах мусор.
Я въехал в Палестину практически на самом севере, неподалеку от города Дженин. Говорят, в том месте до сих пор убивают на улицах, а люди ходят на работу с оружием.
Время от времени дорога становилась лучше. Но оказался большой забор. За ним — израильское поселение. Арабам попасть нереально.
Израильтянам не выйти наружу, лишь по намерено выстроенной дороге, присоединённой к материковой части.
Вот и первая точка — город Сабастия. Говорят, раньше он был весьма большим и по большому счету столицей северной части Израиля когда-то в древности.
Сейчас это маленький арабский город. Негромкий, на улицах никого.
На стене плитка с указанием расстояния до Иерусалима. Палестинские арабы вычисляют его собственной столицей, на время потерянной.
В местной геополитике Иерусалим куда ответственнее Мекки.
Молодёжный клуб Сабасты.
На строении, которое в собственности местной администрации. Народное граффити. Автоматы, гранаты, Че Геварра и куча мужиков. Поговаривают, арабы по большому счету весьма обожают изображение Че.
А на картинах в кругах — красная стрелка направлена в сторону зелёного Израиля.
Но политика нас пока не интересует, в Сабастии имеется одно занимательное место. По большому счету, мест в том месте большое количество, к примеру, могила Иоанна Крестителя. Но это увлекательнее.
На некоей глубине под главными улицами — история в оригинале: древнеримские саркофаги.
Безлюдные, разорённые, поломанные. Но возможно видеть, трогать, чувствовать.
Практически все, кто посещает Палестину, обращают внимание на тёмные баки на крышах домов. Тут же они вспоминают, что в Израиле имеется такие же баки, лишь белые. И придумывают различные теории, из-за чего у иудеев баки белые, а у арабов — тёмные.
Впредь до того, что так делают, дабы сходу было видно, кого бомбить. Но это чушь, очевидно. Как вы думаете — из-за чего такая отличие?
Предлагайте собственные версии, а в одном из следующих постов я раскрою секрет.
Внутренний дворик.
Трактор со ветхим палестинским номером. Слева — регион Шхем. Пара десятилетий назад Палестина была ещё больше поделена и разрознена, люди не могли проехать из одного района в второй, дороги были блокированы израильскими армейскими.
Дабы видеть, кто откуда, номера имели совсем различные цвета, иногда весьма необычные. Тёмный на светло синий не читается?
Не имеет значения, основное, что район проживания человека виден издали.
Человек, похожий на арабского Безрукова — глава горадминистрации города Сабаста. Оказывается, отлично говорит по-русски, поскольку получал образование Днепропетровске.
По большому счету, языком Пушкина обладает довольно много палестинцев, имейте в виду.
На улицах попадаются ну весьма необычные машины.
И весьма необычные номера. По всей видимости, эта машина была приобретена в Израиле, а позже человек пробовал её переоформить на себя.
Это весьма дорого, кстати, приходится платить громадный налог. Исходя из этого многие ездят на израильских номерах и не заморачиваются.
Простые палестинские номера — белые с зелёными буквами, имеется и инвертированные, для коммерческих перевозок. Автомобили такси в Палестине были более броскими, чем в Изриале: они все ярко-жёлтые, с ярко-зелёными номерами. И их довольно много, больше чем в Нью-Йорке.
Позже покажу, посмотрите.
Бывают такси с тёмными панелями на кузове: это местные, локальные автомобили. И значит, что они не смогут покидать город. Но существенно дешевле.
Громадный брат следит. Такие башни ставят около израильских поселений. Оттуда возможно как замечать, так и стрелять.
Прекрасное ущелье, которое прославилось тем, что во времена английского полномочия британцы сбрасывали провинившихся арабов в каньон. Сейчас тут плохая слава.
На краю каньона стоит ветхий закинутый самолёт, у него кроме того нет крыльев.
Откуда он тут взялся, среди Палестины? Из-за чего стоит, а не летает? Либо не порезан на металлолом?
У этого Боинга-707 нелегкая судьба, но куда более долгая судьба, чем у его собратьев. Не знаю, сколько в мире осталось аналогичных самолётов, вряд ли большое количество. Сперва он летал в Европе, позже служил в израильских ВВС транспортником.
После этого, в то время, когда самолёт был списан, один предприимчивый иудей приобрел его и сделал ресторан. Но не пошло. Позже как-то самолёт был у двух братьев-арабов, каковые планировали сделать тут, около каньона, парк развлечений.
Поставили аттракционы, кроме того колесо обозрения притащили.
Но не получилось: выстроенный парк не трудился и дня. Дело в том, что его находились на отшибе, за муниципальный чертой Наблуса. И дети легко физически не могли попасть в парк.
Понимаете из-за чего? Между парком и городом стояло КПП с воинами.
Военных тут в далеком прошлом нет, как нет и детского парка, которому не суждено было открыться. А самолёт стоит. Сейчас без крыльев, они валяются рядом.
Без трапа, ещё недавно возможно было залезть вовнутрь.
Такие они, первые впечатления от Палестины. Ну что, едем дальше? В следующий раз поведаю про город Наблус: пожалуй, самый колоритный и не избалованный туристами.
