По большому счету говоря, в Скарду нет ничего занимательного. Сохранился ветхий форт, выстроенный ещё в восьмом веке, с архитектурой якобы похожей на архитектуру дворца Потала в Лхасе (в те времена в этом регионе было очень сильно влияние тибетской культуры, а Ладакх, находящийся тут через одноимённый хребет довольно часто именуют Мелким Тибетом).
Но нам дойти до этого форта не довелось, не сложилось в данный сутки по времени, а на обратном пути по погоде. Последующее изучение фотографий того, что сохранилось, только подтверждает правильность поступка.
Да и со стороны данный форт не выглядит нисколько многообещающе, что кроме того фото показывать не хочется. Прекрасными смогут быть разве что виды равнины Скарду с высоты, но поверьте, другие, снятые нами в последующем, заткнут за пояс любой вид из форта в Скарду.
// texnic.livejournal.com
С утра нам предстояло наконец-то поменять доллары США на местные рупии, в противном случае жить без местных денег, благодаря отечественному экскурсоводу, хоть и получалось, но скоро на треке прекрасно бы раздавать чаевые, что проблематично сделать, имея на руках купюры минимум в 100$. К тому же я давал слово отправить открытку из Пакистана и самый удобный случай, представлялось мне, выпадает именно на данный сутки.
Но, я был прав, и следующий эргономичный случай был не таковой эргономичный. Кстати, говорят, пакистанская почта отлично трудится. Также необходимо было зайти отметиться в какой-то местный орган, несущий ответственность за учёт туристов, что ещё раз утверждает выданный ранее пермит.
В итоге, прошлявшись и проездив кроме того на такси по городу (благо поездка стоит что-то типа 1$) часов до 11, чуть позднее 12 дня мы погрузились в джип и отправились в сторону Хуше. От Скарду до Хуше всего 160 км, из которых по асфальту километров 130, а оставшиеся 30 с маленьким километров — ехать примерно столько же, сколько и первые 130.Очевидно, на данной дороге находится ещё пяток милицейских КПП, на одном из которых в обязательном порядке потребовалось продемонстрировать паспорт.
Стало известно, что Миша покинул собственный паспорт вместе с ноутбуком и другими не весьма нужными в горах вещами. Тут же стало известно, что отечественный экскурсовод оставил в Скарду собственный портфель (!) Ну, поставил его около дверей гостиницы перед отъездом и без того и не забрал, с кем не бывает.
Сотовая сообщение тут уже трудится не везде. В частности, далеко не факт, что в том месте, где находится чекпойнт полиции, сотовая сообщение имеется. Либо имеется, но не того оператора… В общем по телефону сказали о проблеме в Скарду, и спустя какое-то время в том месте снарядили отважного мотоциклиста, что взялся довезти паспорт и рюкзак на данный чекпойнт.
Всё это время остаётся лишь развлекать себя фотографированием моста и пробовать хоть как-то укрыться от жары.
Наконец, часам к трём дня, а возможно и позднее, мотоциклист приехал, передал рюкзак и паспорт, сейчас возможно ехать дальше. Мы уже едем вверх не по течению Инда, а вверх по течению реки Шайок, впадающей в Инд километрах в 40 от Скарду.
Обе реки на данный момент полноводные, часть почвы подтоплена.
130 км асфальта заканчиваются в том месте, где в Шайок впадает река Хуше, текущая по одноимённой равнине, в которой расположена деревня с подобным заглавием, куда мы и направляемся. Дабы попасть в Хуше нужно свернуть налево на мост через Шайок, выстроенный по типовому проекту всех мостов региона, а прямо проезд чужестранцам заказан: тут уже считается, что мы находимся на приграничной с Индией территории.
Вы тщетно станете пробовать осознать на Google.Картах где тут проходит граница: от разнообразия разных пунктирных и целых линий, начинает взрывать мозг. Исходя из этого перескажем тут на пальцах историю конфликта, так сообщить, для чайников.
Когда-то в далеком прошлом, очевидно, на этих территориях также жили люди, и ими кто-то руководил. Границы древних княжеств, ханств, султанатов, с одной стороны, на данный момент установить точно не представляется вероятным, а с другой — горный рельеф местности конкретно устанавливал где имели возможность проходить границы между владениями различных правителей.
Думаю, мой рассказ возможно начать с того, что в середине прошлого тысячелетия эти территории входили в состав империи Моголов. На протяжении существования в составе империи Моголов и сформировалось понятие о том, какие конкретно территории вычислять Кашмиром.Позднее область захватили сикхи.
В середине XIX века на протяжении англо-сикхской войны в следствии договорённостей между сикхами и британцами появилось княжество Джамму и Кашмир. Не смотря на то, что возможно с лёгкостью вычислять, что подконтрольны все территории всё равняется были англичанам.
И всё было прекрасно, пока существовала Английская Индия, Тибет был свободным, трава зеленее, а небо — голубее. По всей видимости, при британцах конфликтовать было не с руки, в противном случае бы приструнили всех скоро.
По окончании Второй мировой заниматься ещё и колониями Англии как-то поднадоело, исходя из этого всем бывшим колониям скопом даровали независимость: Пакистану, Индии, многим вторым. Не считая всего другого независимость заявило княжество Джамму и Кашмир, которому на протяжении раздела территорий и ликвидации английского протектората дали на выбор три варианта: 1) войти в состав Индии,
2) войти в состав Пакистана,
3) заявить независимость.
Местный царёк выбрал третий вариант.Но вот беда, правитель Кашмира был не весьма умным, да и добавилась ещё одна обстоятельство, по которой весьма многие современные войны появляются — религия. Он был индуистом, а 90% подданных — мусульманами.
По окончании того, как появился вооружённый мятеж, он, очевидно, обратился с просьбой о помощи к Индии и англичанам и признал Кашмир частью Индии. Очевидно, ни местное население, ни Пакистан его решения не поддержали, что послужило началом первой индо-пакистанской войне да и всем последующим конфликтам, на протяжении которых Пакистан неизменно проигрывал.
По большому счету, нужно осознавать, что в принципе какие-либо боевые действия с применением пехоты в таких горных условиях сродни авантюризму а также рядом не находились с походом Суворова через Альпы.Не следует забывать, что на севере обоих стран находится ещё и Китай, что из-за собственной жадности не имеет возможности остаться в стороне от притязаний на каждые почвы. В следствии в 50-х годах китайцы оккупировали округ Аксай-Чин, через что на данный момент идёт дорога из Синцзян-Уйгурского АО в Тибет (хочется, проехать в ближайщее время и по ней), а в 60-х Пакистан на протяжении урегулирования земельных споров и притязаний подарил Китаю и ещё кусок почвы чуть севернее (Shaksgam Valley), что, но, индусы всё равняется вычисляют своим, но до этого практически не осуществлял контроль по большому счету никто.Однако, Джамму и Кашмир как-то были поделены, и не смотря на то, что официального контракта о границе между Пакистаном и Индией не существует, да и с Китаем также не всё гладко, имеется так называемая линия контроля (между Индией и Пакистаном) и линия фактического контроля (между Индией и Китаем).
И в неспециализированном-то эта точечная линия на карте есть фактической границей между Пакистаном и Индией на данный момент. Точечная линия обрывается на леднике Сиачен, где последние вооружённые столкновения проходили в 1996-м году.
Солидную часть ледника осуществляет контроль Индия, но в целом по леднику кроме того линию контроля совершить не так-то легко: колючую проволоку тут не натянешь.
В большем размере карта дешева тут. На карте не указаны аэропорты Гилгита и Скарду.
Ещё карта:
Это то, что мне удалось собрать воедино по результатам чтения следующих статей в Википедии, в случае если кому весьма интересно постараться разобраться собственными силами:
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Джамму_и_Кашмир
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Кашмирский_султанат
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Кашмирский_конфликт
- http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Кашмира
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_контоля
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_фактического_контроля
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Азад_Кашмир
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Аксайчин
Быть может, когда-нибудь, тут откроют границы (из не в Индию раньше вело 4-5 разных дорог), и чужестранцам возможно будет её пересекать. И возможно будет устраивать трансграничные треккинговые туры по этим прекраснейшим местам.Возвратимся к нашему путешествию.
Мы переезжаем через мост, выстроенный по единому проекту мостов всего региона, возможно, когда-то в далеком прошлом созданному каким-нибудь инженерно-архитектурным бюро Пакистана. Езда по такому мосту — забава очень своеобразная.
Это ещё достаточно большой и прекрасно выстроенный мост, но всё равняется он только однополосный, причём с одной стороны моста не всегда видно, что кто-то едет навстречу, исходя из этого возможно выехать на него, осознать, что навстречу тебе уже едут и сдавать обратно задом. Во-вторых, доски под колёсами автомобили звучно поскрипывают, а перила, на которых он висит, в далеком прошлом все в трещинах.
Исходя из этого пребывать на мосту в одно время может только одна машина. В случае если едут подряд две автомобили, вторая в колонне обязана дождаться, пока первая не съедет совсем с моста.
В-третьих, поскольку мост подвесной, он прекрасно гуляет из стороны в сторону и взад-вперёд. Зазор между досками моста и концом дороги может быть около пары десятков сантиметров.
В целях безопасности я бы не только запретил въезжать на данный мост в один момент двум автомобилям, но и обязал водителей высаживать пассажиров. Разъехаться с мотоциклом на мосту возможно, но сложно. (Горизонт завален намерено)
Солнце клонится к закату, а нам осталось проехать ещё 30 километров грунтовой дороги. С утра, по устоявшейся уже за два дня привычке, мы больше ничего не ели.
Местное население ловит рыбу в реке.
В случае если до этого на протяжении дороги населённые пункты попадались местами, то сейчас вверх по равнине реки Хуше мы практически всегда едем через пакистанские сёла. Скорость передвижения заметно упала, исходя из этого появляется возможность получше разглядеть чем живут местные обитатели.
Лишь свет уже не тот, что был днём, и фотографировать становится довольно проблематично. А живут они сельским хозяйством, и нужно сообщить очень успешным. Любой клочок около реки возделан, выращиваются огурцы, помидоры, кукуруза, картофель, пшеница и рожь, растут абрикосовые деревья.
В целом, комплект еды, выращиваемой на собственных огородах пакистанскими сельчанам не через чур отличается от их братьев на Украине. Одно отличие: над этим всем нависают одни из высочайших гор мира.
Равнина реки Хуше, Пакистан // texnic.livejournal.com
Да, как раз тут мы начали осознавать, что Северные территории Пакистана — это абрикосовый эдем. Но об этом позднее.
Ещё сходу кидается в глаза, как хороши правила исламской морали в деревнях и крупных городах. Но об этом также в второй раз.Местами дорогу размыло.
В таких ситуации мы выходили из автомобиля, дабы ей легче было не завязнуть в грязи.
Уже затемно мы приехали в Хуше. Нас поселили в какую-то помещение с матрацами на полу на втором этаже одной из отелей, наконец-то приготовили ужин из свежей курочки.
Возможно было ложиться дремать, дабы на следующий день рано утром выйти на трек. Над нами было звёздное небо из тысяч звёзд…
