В северную Норвегию лучше ехать летом. Сейчас тут возможно плавать по фьордам, рыбачить, бродить по национальным паркам, лазить на ледники, ходить на каяках. Безукоризненные сервис и экология прилагаются — недаром Норвегия носит титул самой высокоразвитой и успешной страны мира.
То, что мы летим на север, отечественной журналистской группе делается светло уже на борту самолета, в то время, когда начальник экипажа объявляет прогноз погоды: «Переменная облачность, местами солнце». Но на месте выясняется, что все не так страшно.
Не смотря на то, что северные губернии Норвегии и расположены в основном за полярным кругом, климат на побережье достаточно мягкий – разгуляться арктическому холоду не дают тёплый Гольфстрим и горы. Море не мёрзнет круглый год, летом случается жара под тридцать.
Мы кроме того как-то встретили дельфинов, и, если судить по их игривости, в Баренцевом море им было полностью комфортно.
Нордкап: крыша мира
Первый пункт отечественного путешествия – губерния Финнмарк. Та самая Лапландия, отчизна северных сказочного народа и оленей саами, где летом не заходит солнце, а зимний период полыхает северное сияние. И куда на чистейшую реку Альтаэльва приезжает ловить семгу сам король Норвегии.
Но, основной аттракцион Финнмарка не монарх с удочкой и не олени, а мыс Нордкап – самая северная точка материковой Европы.
Нордкап – место из разряда must see для любого туриста, едущего в Норвегию
Еще пять лет назад попасть в том направлении возможно было лишь по морю. Но желающих постоять на краю было так много, что никакие паромы не справлялись с паломничеством. И остров Магерейя, на котором расположен мыс, соединили с материком 7-километровым подводным туннелем, что лишь добавило путешествию на Нордкап остроты ощущений: представьте, что вы едете по туннелю, прорытому на 60 м ниже дна моря!
Преодолев легкие приступы клаустрофобии, мы, наконец, добираемся до Нордкапа. «Крыша Европы» выглядит инопланетно: тундра, каменные пирамидки на вершинах сопок, сложенные древними людьми, а среди всего этого 300-метровая гор, обрывающаяся в море. Стайки туристов фотографируются на смотровой площадке, всматриваются в туманную даль и, по всей видимости, приложив все возможные усилия пробуют поймать чувство края света.
До Северного полюса рукой подать, на пути к нему остался только Шпицберген. Но в голове это укладывается с большим трудом.
Дабы возвратиться в действительность, я иду в местный туристический центр, нахожу в том месте почтовое отделение, беру открытку с видом Нордкапа и отправляю ее родителям. На ней будет находиться штамп самого северного в мире почтового отделения.
А позже мы всей группой приобретаем сертификаты, подтверждающие отечественное нахождение на Нордкапе, и обмываем их шампанским в «Гротен-баре».
Хоннингсвог: королевская охота
Ландшафт Северной Норвегии меланхоличен. Жить тут с наслаждением смогут лишь сильные духом. Натурам ласковым лучше искать края потеплее.
Но если вы любите риск и движение, не опасаетесь дикой природы и расстояний, вам ко мне – на рыбалку, охоту, каякинг, рафтинг и самые различные виды сафари. Отечественную группу поджидает сафари на королевского (он же камчатский)краба в городе Хоннингсвоге.
В офисе компании Destinasjon 71° Nord AS нам подбирают влагонепроницаемые костюмы, мы садимся на катер и спешим по фьорду на охоту. «Невод» наполняется в считанные 60 секунд, не смотря на то, что отечественные крабы вовсе и не те гиганты весом 15 кг, которых тут иногда вылавливают. После этого лодка пристает к берегу, и нас приглашают в саамский чум – лавву.
Пылает открытый пламя, мы садимся на оленьи шкуры и, пока хозяева хлопочут над котелком с клешнями, согреваемся аквавитом.
Кстати, за собственных крабов норвежцы должны благодарить советских ученых. Это отечественным соотечественникам в 30-х годах прошлого века пришла в голову мысль развести камчатского краба у Мурманска.
Краб продолжительно сопротивлялся, а позже почувствовал себя в Баренцевом море как дома, стал с свирепой активностью плодиться и двинулся в сторону Норвегии. на данный момент камчатского краба у берегов страны так много, что ловят его и местные, и туристы.
Так что, выходя на «сафари», не забывайте, что вы не потакаете охотничьим инстинктам, а всего лишь поддерживаете равновесие экосистемы.
Арктическое меню
Мясо свежевыловленных крабов, приготовленное на костре, выяснилось на высоте. Не смотря на то, что оленина с арктическими ягодами, которую нам подавали тем вечером на ужин в гостинице Rica Hotel Honningsvag, составила ему важную борьбу.
Норвежская кухня, как и каждая д ругая северная, весьма сытная, протеиновая: в базе мясо, рыба, морепродукты. Имеет суть искать логотип Arktisk Meny на вывесках кафе и ресторанов: это значит, что блюда тут готовятся по классическим рецептам из местных даров моря, мяса, птицы, трав, ягод.
Обязательно попытайтесь стейк из оленины, филе трески, морскую форель, палтуса, арктического гольца, королевских крабов, китовое мясо. На десерт точно вам предложат культовую у норвежцев морошку.
Из нее тут готовят варенье, мороженое а также мед. Самый узнаваемый из местных крепких напитков – тминная водка аквавит.
Особенная статья – саамская кухня, она основана на оленине. Оленину саамы едят круглый год и в любом виде. Макают строганину в кофе и готовят блины на оленьей крови.
Тромсё: комфортная Арктика
Погостив сутки в «городе северного сияния» Альте, где недавно открыли самое большое в Северной Европе собрание петроглифов каменного века, мы покидаем Финнмарк и переезжаем в губернию Тромс. Конечный Север остается за спиной, и это чувствуется: пропадают тундра с оленями, синеву фьордов разбавляет зелень лесов.
Столицу губернии – Тромсё – местные обитатели иронично именуют «северным Парижем»
В столице губернии – Тромсё – уютно, как в любом ветхом европейском городе. В центре сохранилась застройка столетней давности – древесный собор со стрельчатыми окнами, кинотеатр, пивоварня Mack, в витринах которой сияют начищенные бронзовые чаны.
На основной площади играются рок-н-ролл уличные музыканты, попивают за столиками кафе собственный самое северное в мире пиво жители, идет ярмарочная торговля шерстяными свитерами с рыбой и норвежским орнаментом, само собой разумеется. Возможно заняться шопингом: найдутся магазины всех главных европейских марок.
А возможно приобрести лоток морошки, сесть на пристани и медитировать на белый как снег Арктический собор. Внушительный и одновременно с этим воздушный, в Тромсё он виден отовсюду – то ли огромный саамский чум, то ли айсберг, выплывший на сушу.
Из этого можно дойти пешком до центра «Полярия» – места, необходимого к посещению всем, кто приезжает в Тромсё с детьми. (Не смотря на то, что показательные выступления тюленей, каковые за рыбешку готовы на каждые фокусы, и взрослых приведут в восхищение.) Еще одно красивое место – Tromso Villmarkssenter, сво- еобразный саамский хутор в пригороде Тромсё. Тут возможно поплавать на каяке в спокойной воде, потрогать за плюшевые рожки оленят, щиплющих траву в загоне, и поиграть в собачьем питомнике с общительными голубоглазыми хаски.
Сенья: SPA по-норвежски
Как бы ни была хороша Норвегия, по-настоящему я оценила ее только в последний сутки, появлявшись на острове Сенья, в туркомплексе Hamn i Senja. Как большая часть аналогичных комплексов, это бывшая рыболовная деревня.
Горы вырастают из моря, на километры тянутся пляжи с белым песком, а между мшистых прибрежных скал разбросаны красные, белые, коричневые рыболовные домики-скворечники на сваях. Каковые, стоит попасть вовнутрь, оказываются выполненными по авторскому дизайну апартаментами с полным комплектом удобств, бытовой, аудио-, видеотехники.
Туркомплекс Hamn i Senja на острове С енья – это бывшая рыболовная деревня
В Hamn i Senja хочется остаться если не окончательно, то продолжительнее. Ночью искать на небе северное сияние. Под утро, сидя в маяке у моря, встречать солнце, выходящее из-за гор.
Днем плавать на многоцветных каяках между скал. Вечером потягивать коньяк в коньячном салоне либо принимать водные процедуры в тёплой бочке – бадестамп. Это такое SPA по-норвежски: на газоне среди турбазы, кинув якорь, стоит рыболовная шхуна, а на палубе – пара кадушек, в которых принимают тёплые ванны на открытом воздухе.
Для полноты наслаждения стоит нарядиться в старомодный полосатый купальный костюм – купить его возможно прямо тут.
Северное сияние
Губернии Финнмарк и Тромс находятся в самом центре так называемой «полосы
северного сияния» Почвы. Тут оно доступно для наблюдения значительно чаще в мире.
Считается, что лучший результат для этого – с ноября по март, но в случае если повезет, заметить сияние возможно и летом.
Как добраться
Дешевле всего – компанией AirBaltic. Билет до Осло и обратно с пересадкой в Риге
обойдется в 11 000 р. Полет прямым рейсом «Аэрофлота» обойдется ориентировочно
в 15 000 р.
Рекомендуем выбирать гостиничные сети Rica Hotel и Thon Hotel. Цены – выше средних,
но и сервис на высоте. Кроме этого обратите внимание на базы отдыха Sommar
y Conference Hotel Centre неподалеку от Тромсё (номера оформлены под рыболовные
каюты, рядом хороший пляж с белым песком).
Благодарим за хорошую организацию поездки Совет по туризму Норвегии.
