В любой стране имеется регион, что лежит дальше всех, намного сложнее всего добраться, где мало людей и большое количество природы. В Исландии большое количество природы и мало людей фактически везде, но полуостров на северо-западе, что сложной формой напоминает олений рог либо клешню краба, практически со всех сторон омываемый ледяными водами Датского пролива, удовлетворяет этим требованиям в особенной степени.
Ко мне ведут только две неважного качества дороги. Тут на немногочисленных удобных для обустройства судьбы клочков плоской почвы, отделяющих мрачные столовые горы от моря, живёт только пара тысяч людей.
Соединённые с громадной почвой узким десятикилометровым перешейком. Западные фьорды слывут самыми дикими местами в Исландии.
// trttptm.livejournal.com
В то время, когда то в далеком прошлом тролли пробовали отрезать Западные фьорды от Исландии, прорыв канал через данный перешеек от залива Хунафлои до Брейдафьорда. Для чего им это было необходимо доподлинно неизвестно, но попытка потерпела провал.
Тролли увлеклись работой и, как водится, забыли про солнце. Двое из них превратились в камни на западном берегу полуострова, а та троллиха, что копала с востока, застыла плоской гором на морском берегу в деревушке Дрангснес.
Погода на Западных фьордах прохладней, нежели везде в Исландии. На перевалах и в июле лежат огромные толстые снежники.
И именно на Западных фьордах Исландию назвали Ледяной почвой. Норвежец Флоки Вильгердарсон был третьим викингом заметившим остров.
Он отправился на поиски почвы незадолго до этого открытой норвежцем Ноддодом и шведом Гардаром. Флоки и его люди прошли вдоль южного берега острова, обогнули полуостров, в будущем названный Рейкьянес, и шли дальше к северу, пока им не приглянулось место на северо-западном побережье.
Флоки решил зимовать тут, но не поразмыслил о корме для скота и все его животные погибли от бескормицы. Весной, в то время, когда начало пригревать солнце, Флоки поднялся на гору и заметил, что окрестные фьорды всё ещё покрыты льдом.
В ту 60 секунд разочарования он и назвал остров Исландией.
У полуострова очень изрезанный берег. Западные фьорды занимают только десять процентов территории Исландии, но более пятидесяти — длины её береговой линии.
Казалось бы — до того берега рукой подать, а по дороге уже пара-вторая десятков километров до конца фьорда и позже назад ещё столько же.
Переправ через фьорды не предусмотрено, через чур мало тут желающих пользоваться подобным сервисом. Лишь и остаётся, что скучно ехать на протяжении побережья, повторяя практически любой его изгиб.
В случае если южная часть Западных фьордов ещё мало-мальски заселена, то северный полуостров Хорнстрандир, это настоящее царство дикой природы и самого злобного исландского хищника — песца.
Миновав центр Западных фьордов — Исафьордюр, дорога упирается в город Болунгарвик. Дальше Болунгарвика, лишь пара мелких ферм, да армейский радар на горе.
Ледяной фьорд — самое многолюдное место на Западных фьордах. Добрая половина населения всего полуострова живёт тут.
Город когда-то назывался Эйри, что свидетельствует песчаная коса. Старое наименование отражало сущность, Исафьордюр разместился на громадной отмели среди фьорда и с трех сторон окружён водой.
Из Исафьордюра имеется четыре дороги. Одна на протяжении берега на восток, вторая через тоннель на юг, третья — морская и четвёртая — воздушная.
В нехорошую погоду все четыре смогут быть закрыты, и город отрезается от остального мира.
Главный материал внешней отделки домов в Исафьордюре, как, но, и везде в Исландии — профилированный металлический лист.
Массивные плоские горы подковой окружают городок и фьорд.
Встать практически до самого верха по первому попавшемуся склону очень просто. По склонам овцами натоптано множество троп.
А виды оттуда как это в большинстве случаев и не редкость превосходные.
Дорога из Исафьордюра на юг, преодолев тоннель, забирается в горы. На одном из поворотов нежданно показывается символ пешеходного маршрута со стрелкой куда-то вверх.
Маршрут оказывается проходимым и на четырёх колёсах.
На вершине выясняется громадная плоская площадка с аппаратной и антенной сотовой связи. К технологическому сооружению прилагаются хорошие панорамы окрестностей.
Под ногами сверкают холодным ультрамарином воды Дюрафьорда. Деревушка под горой зовётся Тингейри, а сама гора — Сандафедлем.
Заложив громадную петлю на протяжении берега Арнарфьорда, дорога выводит к Диньянди, водопаду, что широкими каскадами низвергается со стометрового обрыва.
Популярностью оно обязано тем, что тут, на маяке Бьяргтангар, находится самый западный край Европы, в случае если само собой разумеется не считать Европой и Азорские острова. И тем, что на местных обрывах в огромном количестве гнездится знак Исландии — атлантический тупик.
Птиц тут большое количество.
Подпускают к себе весьма близко, возможно практически потрогать руками.
Лишь необходимо не забывать о том, что пропасть в океан — в считанных сантиметрах.
С океана прилично дует, западный край Европы иногда на долгое время исчезает из вида, прячась в тумане.
На полуострове Латрабьярг попадаются и такие нетипичные для Исландии пляжи с жёлтым песком. Совсем южный пейзаж, если бы не пронизывающий температура и ветер ниже десяти градусов.
На обратном пути с Латрабьярга стоит мало задержаться у музея Эгиля Олаффсона с монументом погибшим рыбакам, разобранным Дугласом DC-3, что если судить по надписи на борту в то время, когда то принадлежал американскому флоту, и кучей различной техники в ангаре.
Притормозить возможно и у судна Гардар. Почести быть вкопанным в грунт на пляже оно удостоилось тем, что было первым металлическим судном в Исландии.
Патрексфьордюр. Фактически единственное в окрестностях место, где возможно отыскать ночлег по приемлемой цене.
К ночи ветер стихает, и облака мало растаскивает. Имеется призрачная надежда, что может на следующий день будет хорошая погода.
