Занимательное дело: чем дальше Куба, тем она делается понятнее. Вот уже поутихли чувство жалости к кубинцам, живущих на двадцать долларов в месяц, злость на их паразитов-вождей, перевоплотивших сказочную страну в нищую провинцию…
И уже хочется возвратиться, дабы еще раз послушать прибой нежного Карибского моря, вдохнуть запах настоящих Cohiba, налюбоваться коронными походочками юных сеньорит на набережной Малекон…
Да мало ли чего интригующего возможно отыскать в Гаване либо в эдем для белых господ в Варадеро!.. Само слово Куба у нас с молодости ассоциируется с понятием Остров Свободы. Лишь сейчас он еще купил и новый оттенок — свободы для экзотичного либо безбашенного отдыха.
Но, для всей земли и раньше Куба была ничем иным, как островом радости, романтических приключений и выпивки.
Недаром её полюбил таковой выпивоха и жизнелюб, как Эрнест Хемингуэй! Прилетев в Гавану, я тут же отправился по его любимым местам. А это — бар Floridita и ресторан Bodegita. Классику всемирный литературы в собственности известное высказывание, как, фактически, и популяризация этих напитков: Мой мохито — в Бодегите, мой дайкири — в Флоридите.
Правда для Хемингуэя бармены готовили не простой мохито, а с двойной порцией рома — Double Papa. Плохо вкусная и зажигающая вещь!..
Жаль, в Советском Альянсе люди не знали этого чудесного сочетания лимона, мяты, льда и рома. Выпивали самый превосходный в мире ром Havana Club чистым, закусывая в лучшем случае конфеткой.
Исходя из этого и не прижился, не выдержал сравнения с водкой, которую возможно выпивать с чем угодно, в то время, когда угодно и в каких угодно количествах. А пришедшая в обмен на нефть, автомобили и станки золотая Havana Club, стояла в гордом одиночестве в каждом сельпо, не осознанная и невостребованная.
Как и кубинские сигары, которых также тогда было завались…
Но возвратимся в Гавану. Соглашусь, она меня полностью потрясла и покорила. Это — блестящий, прекрасный и величественный город. Но, увы, в прошлом. на данный момент Гавана напоминает покрытую морщинами старая женщина, бедную, живущую практически на подаяния тех, кто хочет с ней сфотографироваться.
На подходе к Кафедральной площади (Plaza de la Catedral) таких пожилых Кармэн с табачной фабрики полным полно, они приветливо машут вам ручкой с зажжённой сигарой, предполагая, что вы дадите им самую малость денег.
Кое-где в городе идет реставрация. Вычищенные и заново оштукатуренные дома либо исторические строения выглядят превосходно. Но полностью картину поменять не смогут.
Ни в какой второй стране мне еще не доводилось заметить разом столько ветхих домов с обшарпанными подъездами, сколько в Гаване. Их покалеченные фасады еще хранят оригинальность и былую красоту, но вызывают не любопытство, а дикую тоску по потерянному великолепию.
И злость к сумасшедшим команданте — братьям Кастро, намертво вцепившихся во власть. Это их рук дело — нищая Куба и уничтоженная Гавана. Они, как и многие десятилетия до этого, продолжают собственную борьбу.
Причем, наверное, против собственного народа…
Я само собой разумеется, побывал и в Варадеро. В том месте испанцы выстроили превосходные курорты, на которых отдыхают по большей части чужестранцы. Местные — в обслуге, в случае если повезет, а простые люди к курортной территории не смогут кроме того и приблизится, не имея на это нужного предлога либо разрешения.
В посёлках и маленьких деревнях, каковые я проехал, пересекаю Кубу на протяжении и поперек, живут весьма и весьма бедно. Это видно по квартирам, двери и окна которых открыты, по одежде, по публичному транспорту, в случае если запряженную телегу с сидениями на протяжении неё возможно так назвать…
И неземная красота около, тёплый песочек и ласковое солнышко под ногами не смоги обеспечить идиллического восприятия Кубы, как бы мне самому этого не хотелось. Это не эдем на земле, а утопия в самом собственном первозданном виде.
Из некогда жемчужины Карибского моря сделали резервацию по типу КНДР либо Брежневского СССР, в которой народ делает вид, что живет и радуется, а власть — о нем заботится. Но выглядит это уже вовсе не так красиво и романтично, как в те времена, в то время, когда Кубу именовали Островом свободы.
Сейчас вся Куба — это скорее корабль дураков, включая его капитана и команду, настойчиво пытающих плыть против ветра. И ветер свистит у них в мачтах, и волны катят по бортам.
Какие-то команды доносятся с мостика…
Лишь корабль данный в далеком прошлом уже никуда не плывет, а болтается на месте, окруженный мусором и ботвой, намытых с камбуза… какое количество еще десятилетий пройдет, в то время, когда на борту наконец осознают, что что-то идет не так? Похоже, не скоро!.. Так как иллюзии — сильная вещь.
Многим заменяют действительность. Как известный коктейль Куба либре (Cuba Libre, Свободная Куба) настоящую свободу.
PS В первые дни по прилету на Кубу выдались выходные, и я решил понырять рядом с Гаваной, благо сотрудник посоветовал дайв-центр. Впечатления от подводного мира были так себе, коралловые рифы из-за недавнего тайфуна смотрелись как по окончании бомбёжки.
В этот самый момент еще инструктор был без тормозов — сходу повел на глубоководное погружение, ценой которого стали на двое суток красные, как с перепоя, глаза и протекший бокс с фотоаппаратом. Исходя из этого всю Кубу мне было нужно снимать на малюсенький телефончик Сони Ericsson W890i.
Но данный именно тот случай, в то время, когда говорят: мастерство не пропьёшь!.. O
Анатолий Струнин Куба, Гавана
// a-strunin.livejournal.com
