Террасы рисовых полей, соломенные башни и густые джунгли многоярусных индуистских храмов острова обещают полное освобождение от суеты громадных городов.
Я отправилась на Бали, прочтя бестселлер «Имеется. Молиться. Обожать» Элизабет Гилберт. Именно там американская писательница по окончании расставания с мужем и продолжительных лет поисков себя обрела покой и счастье.
Чего желает человек из мегаполиса, израсходовавший на перелет 15 часов? Самообладания.
На умиротворение и спокойствие настраивает сама балийская природа – ее запахи, роскошная зелень и звуки. В аэропорту Денпасара совсем домашняя обстановка. Густой знойных воздушное пространство, благовония ароматических палочек, кругом расставлены фигурки всевышних, люди ожидают очереди, сидя прямо на полу. Сезон на Бали – круглый год.
И не обращая внимания на то, что остров находится в зоне сейсмической активности, цунами и тайфуны до тех пор пока обходят его стороной. Тут нет безумных стоимостей: вкусно пообедать в ресторане в полной мере реально за $10, забрать напрокат велосипед — за $6 в сутки, а снять красивый домик — всего за $200.
Бали – эдем для любителей йоги и спа. Практически любой отель предлагает йога мастер-разнообразие и классы спа-процедур.
Мой экскурсовод Ниоман говорит мне, что самая популярная медитация по-балийски – , глубоко дышать и радоваться. Такое простое упражнение заряжает энергией, оказывает помощь бороться с бешенством, грустью либо беспричинной тревогой и дает чувство счастья.
Кута и Убуд
Два основных города Бали, каковые разделяет расстояние в 30 км, – совсем не похожи. В большинстве случаев европейские туристы выбирают для отдыха прибрежную Куту (либо еще Нуса-Дуа) с развитой серией и туристической инфраструктурой известных фешенебельных отелей.
В том направлении едут купаться в Индийском океане, заниматься виндсерфингом и устраивать full moon party. Но в Куте ощущаешь себя, как на любом курорте, где имеется море либо океан, кафе с сэндвичами а также «Макдональдc».
Босые торговки на пляже окружают кольцом и наваливают кроме того не рядом, а прямо на тебя собственные древесные браслеты, броские саронги, плетеные сумки и вязаных черепашек. До тех пор пока разглядываешь товар, они разглядывают тебя, прикасаются к твоим белой коже и светлым волосам, таким необыкновенным для них, жалуются, как им не хорошо живется, и возносят руки к небу, в то время, когда начинаешь торговаться.
Браслет за $10 по окончании десяти мин. препирательств дадут за американский доллар, но наряду с этим наградят ясным взором, положив в него нищету и всю боль глухой индонезийской деревни. В Куте нет самого главного, как мне показалось, – уединения и колорита.
Но в том месте в изобилии запах марихуаны на улице и прямо на пальмах афиши о грядущих ночных рейвах.
В Убуде все совсем по-второму. Его обожают те, кто ищут самообладания в сочетании с местным колоритом. Ко мне переезжают живописцы в отыскивании воодушевления. Старик Джасон Монет из Англии живет тут уже пара лет.
Он делает из бамбука мебель а также целые дома и просто наслаждается судьбой в экологически чистой обстановке. Тут останавливается большое количество европейских фотографов – джунгли, рисовые террасы и горы неординарно красивы.
В этом возможно убедиться, отправившись в убудскую галерею фотографий светло синий Хельми.
По дороге с тучами
оптимальнее изучить остров, в случае если забрать напрокат велосипед. В то время, когда спешишь по извилистой дороге мимо крестьянских домиков, снопов сена, балийских храмов, испытываешь стопроцентное счастье.
Останавливаться хочется на каждом шагу – вот крестьянка в саронге собирает рис в поле, вот девушки несут на головах громадные корзины с фруктами, вот какой-то старец реализовывает на дороге статуэтки всевышних. В случае если и был когда-то эдем на земле, точно, он смотрелся так, как выглядит на данный момент Обезьяний Лес, где живут много серых макак (действительно, достаточно наглых – до тех пор пока я изучала храм богини Рангды, макака утащила у меня футляр от камеры и была такова), парк бабочек гигантcких размеров Таман Купу Купу либо местный парк экзотических птиц.
Много редчайших райских птиц не только индонезийского происхождения, но и завезенные из южной Америки и Африки, нормально гуляют по двум гектарам парка, поют песни и косят на визитёров интересным взором. На протяжении дороги от Денпасара до Убуда множество народных мастерских – Батубулане известен резьбой по камню, Челук – местным серебром, Сукавати и Батуан – живописью.
Обитатели весьма дружелюбны. Мой экскурсовод Ниоман пригласил меня к себе домой и познакомил со всей семьей. Положению балийских дам в его родовом поселении не позавидуешь. Они должны подниматься до рассвет , готовить еду на целый род (балийцы живут домашними поселениями на пара поколений), а позже заботиться за бессчётными детьми.
Все деньги в семью приносит мужчина. Любопытно, что на слух «мужчина» по-индонезийски звучит как «laki laki» (созвучно англ. lucky «везучий»).
На обратной дороге у меня вышел из строя велосипед. Местный крестьянин вызвался его починить, а в ответ на мой протянутый американский доллар как-то беспомощно заулыбался беззубым ртом и замахал руками.
Может, рыночные отношения нарушают местную природную гармонию? Действительно, в то время, когда я свернула на другую дорогу, педаль от велосипеда все равно отвалилась
Огнедышащие драконы
Балийская кухня – достаточно своеобразная на запах и вкус. Ее характерная изюминка – необыкновенные сочетания ингредиентов и огненно-острые жгучие соусы.
Балийцы мешают морепродукты с орехами и овощами, молодую папайю с морковью, кабачками и острым чили. Любимое местное лакомство – салат под «заманчивым» заглавием Gado Gado – овощные роллы с сыром тофу, креветочными крекерами и яйцами.
Для европейцев к каждому блюду – будь то запеченная рыба в банановых страницах либо креветочный суп, подается громадной стакан воды, в противном случае ощущаешь себя огнедышащим драконом. Так как для изготовление в движение идут самые острые приправы, море чили, перца и имбиря.
Местные обитатели по большей части едят рис. Неудивительно, что процентов двадцать острова, если не больше, занимают рисовые террасы. Много балийских храмов посвящены Дэви Шри – богине риса. Для балийской кухни подчас ответственны кроме того не ингредиенты, а метод изготовление.
К примеру, одно из самых известных блюд местной кухни – Ayam Betutu. Несложная, казалось бы, курица. Но подготавливается она 12 часов. И если вы желаете отведать «настоящее» местное лакомство в ресторане, нужно заказать его за сутки.
Один из самых популярных ресторанов – Ibu Oka, его весьма ценят местные обитатели.
Замуровали, демоны?
Балийцы – индуисты, для них в каждом квадратном сантиметре воздуха и земли живут демоны и боги. Ежедневно они приносят своим всевышним жертвоприношения (чананги) из цветов, фруктов, печений, риса, ароматических палочек в пальмовых страницах – их возможно заметить не только в храмах, но и у порогов домов, на тротуарах, в кронах деревьев, на камнях в океане.
Нужно же как-то «уживаться» с островом, на котором шесть непредсказуемых активных вулканов. У местных это получается, последний раз всевышние были обиженны в первой половине 60-ых годов двадцатого века – как раз тогда было последнее разрушительное землетрясение.
Обитатели делают все возможное, дабы улучшить собственную карму, пять ежедневно молясь Брахме, Шиве и Вишну. И вдобавок балийцы знают один мелкий секрет — как совладать с любым конфликтом и жить счастливо.
Нужно не обращать внимания и представить, что в одной руке ты держишь шар, в котором сосредоточена часть тебя, полная, спокойная, богатая. В второй руке шар с противоположной энергетикой. Позже нужно соединить руки и, почувствовав теплоту от баланса, положить их на сердце.
Боль уходит, и конфликт думается каплей в мировом океане.
Как добраться
Прямой перелет Москва-Денпасар организует компания «Трансаэро» по вторникам, субботам и пятницам. Время в пути – 15 часов.
Визу возможно взять по прибытии в аэропорту (на 7 дней — $10, на 30 дней – $25). Время опережает столичное на 5 часов.
Определить судьбу
Известный 87-летний предсказатель Кетут Лийер, о котором написала Элизабет Гилберт в романе «Имеется. Молиться.
Обожать», живет на выезде из Убуда по адресу Pengosekan – ниссан блюберд, тел. (0361) 974092. Местный знахарь не только проводит уроки медитации и церемониальные обряды, но и предвещает будущее, гадает по руке, занимается астрологией и рисует чудесные целебные картины.
